Когда вы покупаете новый автомобиль, аккумуляторная батарея уже полностью подготовлена к эксплуатации, т. е. она заправлена электролитом и заряжена. Если же вы покупаете новую аккумуляторную батарею, то она продается сухая, без электролита и все операции до полной боевой готовности батареи вам придется выполнять самостоятельно.
Учитывая, что электролит — это водный раствор серной кислоты (электролит состоит из химически чистой серной кислоты плотностью 1,84 г/см3 и дистиллированной воды), при работе с ним необходимо строго соблюдать правила техники безопасности: надевать очки, резиновые перчатки, фартук. Электролит приготовляют в специально отведенном для этих целей сосуде, причем в обязательном порядке кислоту наливают в воду, а не наоборот. Раствор составляют таким образом, чтобы плотность его была 1,27—1,29 г/см3, а температура 15—25°С. Приготовленный раствор при помощи воронки заливают в каждый из шести аккумуляторов, предварительно сняв пробки наливных отверстий.
После 2 ч выдержки пластины и сепараторы батарей успевают пропитаться электролитом и уже можно замерять плотность и напряжение. Плотность удобнее проверять плотномером ПЭ-2, а напряжение — нагрузочной вилкой. Если при замерах окажется, что плотность понизилась (это естественно, так как происходит взаимодействие электролита с активной массой пластин) не более чем на 0,03 г/см3, а напряжение — больше 12 В, то можно считать батарею пригодной к эксплуатации. При напряжении 10—12 В аккумуляторную батарею надо подзарядить. Перед установкой батареи на автомобиль еще раз проверьте уровень электролита и при необходимости восстановите его до нормы. Может случиться, что после двухчасовой выдержки плотность электролита понизится более чем на 0,03 г/см3. Обычно напряжение у такой батареи не превышает 10—12 В. При таких показателях батарею необходимо подзарядить. С этой целью используют многочисленные устройства, имеющиеся в продаже. Можно пользоваться любым устройством, которое способно подзарядить батарею током в 5 А. Операция продолжается не менее 5 ч при начальной температуре электролита не выше 27°С. В процессе зарядки необходимо контролировать плотность и температуру электролита. Допустимый предел температуры 40°С. Батарея считается заряженной, когда во всех шести аккумуляторах начинается обильное выделение газа, а плотность стабилизируется и держится постоянной не менее 2—3 ч.
Существуют ситуации, при которых новую аккумуляторную батарею с только что залитым электролитом надо обязательно зарядить. Это бывает, если:
- батарея не работала после заливки электролита 24 ч;
- батарею ставят на автомобиль, которому предстоят тяжелая дорога, холод и частые пуски двигателя;
- батарея оставалась сухозаряженной более 6 мес со дня ее выпуска.
Батарея разряжается при эксплуатации автомобиля
Когда исправны все приборы и провода электрооборудования, батарея всегда будет заряженной. В этом весь смысл системы: то, что используют потребители, должно восстанавливаться источниками. Аккумуляторная батарея одновременно — и источник, и потребитель. На ее примере особенно четко прослеживается эта непрерываемая цепь.
Если аккумуляторная батарея разряжается или, наоборот, перезаряжается в процессе эксплуатации, значит, в системе нарушена гармония, что-то отказало к работе и этим «что-то» может быть реле-регулятор или генератор. Это как раз тот случай, когда разобраться в причине поможет прибор ПА-1.
На автомобилях ВАЗ всех моделей применяют генератор Г-221, кроме автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, которые комплектуют более мощным генератором Г-222 (рис. 69). На крышке генератора Г-222 со стороны контактных колец установлен конденсатор Г73-21В емкостью 2,2 мкФ, предназначенный для защиты от радиопомех.
Генераторы Г-221 и Г-222 взаимозаменяемы по габаритам и местам крепления. Однако, если генератор Г-222 можно устанавливать на все модели, то генератор Г-221 нельзя устанавливать на автомобили ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, так как тока, вырабатываемого этим генератором, не хватит, чтобы удовлетворить все их потребители.
При установке генератора Г-222 вместо генератора Г-221 на автомобили ВАЗ следует выполнить два условия:
- обеспечить надежный контакт между собой и хорошую изоляцию проводов, идущих к штекеру «67» и «15» регулятора напряжения;
- снять реле-регулятор РР-380, помня что у генератора Г-222 реле встроено в генератор.
К наиболее распространенным неисправностям генератора можно отнести:
- слабое натяжение ремня привода генератора. Дефект устраняется легко;
- перегорание предохранителя (8 А) регулятора напряжения. В связи с тем что на разных моделях автомобилей ВАЗ цепь регулятора напряжения защищают различные по нумерации предохранители, решить вопрос, какой из них надо проверить, поможет соответствующая таблица в инструкции по эксплуатации автомобиля;
- обрыв цепи между штекером «67» генератора и регулятором напряжения. При обнаружении обрыв восстанавливают;
- обрыв цепи между штекером «15» регулятора напряжения (он расположен в подкапотном пространстве, в верхнем углу левого брызговика на всех моделях ВАЗ и на задней крышке генератора у автомобиля ВАЗ-2105) и штекером «15» замка зажигания;
- нарушение регулировки или повреждение реле контрольной лампы заряда. Реле РС-702 служит для включения контрольной лампы на щитке приборов, когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи. Реле установлено в подкапотном пространстве на верхней части брызговика правого колеса. Отказавшее в работе реле обычно заменяют.
Известны случаи, когда провернувшееся контактное кольцо на роторе генератора обрывает подведенный к нему провод обмотки. Эту неисправность некоторые автолюбители устраняют собственными силами. Технология ремонта такова: провернувшееся кольцо закрепляют при помощи эпоксидного клея, предварительно обезжирив склеиваемые поверхности. Припаивают оторванный провод, а излишки клея удаляют надфилем.
На всех автомобилях ВАЗ, кроме автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, установлен регулятор напряжения 1Ф-380, поддерживающий напряжение генератора в заданных пределах при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя и тока нагрузки генератора.
Если имеются подозрения, что неисправен регулятор напряжения (аккумуляторная батарея на автомобиле постоянно перезаряжается), его следует проверить, не снимая с автомобиля. Для этого необходимо:
- проверить состояние аккумуляторной батареи. Она должна быть полностью заряжена;
- отсоединить все потребители, оставив аккумуляторную батарею подключенной лишь-к системе зажигания;
- пустить двигатель и при помощи подсоса (пускового устройства) увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500—3000 об/мин. На моделях, где имеется тахометр, этого достичь легко. Если тахометра нет, то установить частоту вращения «на глазок»;
- вольтметром замерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном регуляторе оно не должно превышать 14,5 В.
При неисправном регуляторе напряжение будет превышать 14,5 В. Чтобы подтвердить это, корпус регулятора и кузов соединяют между собой отдельным проводом и повторно измеряют напряжение. Если напряжение действительно выше 14,5 В, значит, вывод правильный и реле надо регулировать следующим образом:
- выключить зажигание и снять крышку реле-регулятора;
- ослабить тарировочную пружину, подгибая кронштейны вверх;
- пустить двигатель и определить достигнутые результаты. Не всегда удается с первого захода получить желаемые результаты и тогда приходится операцию повторить иногда несколько раз.
Случается, однако, что при таком способе проверки напряжение становится нормальным. Это значит — плохой контакт корпуса регулятора с массой.
Генератор Г-222 на задней крышке имеет встроенный малогабаритный микроэлектронный неразборный и нерегулируемый регулятор напряжения Я-112А. Чтобы проверить такой регулятор, не снимая генератор с автомобиля, надо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 В не ниже 1-го класса точности. Перед проверкой дают двигателю поработать 15 мин на средней частоте вращения, затем включают фары и аккумуляторную батарею и замеряют напряжение между клеммой В и массой генератора. Напряжение не должно превышать 14,6 В (при температуре генератора 25±10°С). Если температура ниже или выше указанного значения, корректируют в ту или иную сторону напряжение соответственно на 0,2—0,3 В.
Регулятор напряжения заменяют при систематическом перезаряде или недозаряде аккумуляторной батареи. Чтобы его снять, достаточно лишь отвернуть винты на тыльной части генератора и снять щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения и конденсатором.
Кроме перечисленных выше неисправностей генератора и регулятора напряжения, могут быть обрывы в цепях, короткие замыкания и др. В этих случаях целесообразно обращаться на станцию технического обслуживания.
Подключение новых потребителей. Разрядка аккумуляторной батареи может происходить и при полностью исправном электрооборудовании, но это исключительный случай, который возникает, когда владелец устанавливает на автомобиль дополнительное оборудование, которое вместе с основным потребляет больше энергии, чем ее могут производить источники. В этом случае надо решить, какой из дополнительных потребителей следует убрать.
Чрезмерное загрязнение поверхности аккумуляторной батареи или электролита. Часто при доливке электролита или неаккуратном выполнении операции по определению плотности электролит попадает на поверхность батареи. В результате небрежного отношения на корпусе аккумуляторной батареи накапливается слой грязи (смесь пыли с электролитом). Все это вызывает интенсивный саморазряд. В этих случаях грязь необходимо удалить, корпус батареи протереть салфетками, смоченными в 10%-ном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды. Аналогичное явление происходит с аккумуляторной батареей при загрязнении электролита. Грязный электролит из аккумуляторной батареи сливают (помня о технике безопасности) и заливают чистый.
Кипение электролита
Случается, что при нормальном уровне электролита в аккумуляторах поверхность батареи залита электролитом, который выплескивается через вентиляционные отверстия в пробках. Такое бурное поведение электролита — реакция его на большой зарядный ток, либо на повышенную плотность, либо на сульфатацию пластин. Причины перезарядки аккумуляторной батареи были разобраны выше, и виноваты обычно генератор или реле напряжения.
Если залитый в аккумуляторную батарею электролит оказался большей, чем нужно, плотности, поступают так: спринцовкой отбирают часть электролита из каждого аккумулятора, а вместо него доливают дистиллированную воду. Измерять плотность сразу после доливки воды не следует, надо дать возможность (15—20 мин) воде и электролиту перемешаться.
Сульфатация пластин, т. е. образование на поверхности пластин крупнокристаллического сернокислого свинца, приводит аккумуляторную батарею в негодность. Ее необходимо ремонтировать или менять. Сульфатацию пластин, как правило, вызывают:
- оголение пластин из-за понижения уровня электролита;
- продолжительное хранение аккумуляторной батареи без работы;
- сильный разряд батареи (ниже 1,7 В на один аккумулятор).
Контрольная лампа все время горит
Если контрольная лампа постоянно горит при работающем двигателе, то одной из причин может быть короткое замыкание одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. Когда такое происходит, возникает цепь, по которой проходит ток от аккумуляторной батареи через обмотку генератора и реле контрольной лампы на «массу».
Чтобы проверить исправность диодов, не надо никаких приборов. Выключите зажигание и снимите провод с клеммы аккумулятора. Если диод действительно пробит, в момент отсоединения провода вы отчетливо услышите щелчок реле контрольной лампы. Такой же щелчок слышится и при подключении провода.
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
Обмотка реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи находится под напряжением (при работающем генераторе), равным примерно 1/2 напряжения, вырабатываемого генератором, т. е. 6—7 В. Когда зажигание включено, но двигатель и генератор не работают, через контакты реле проходит ток от аккумуляторной батареи (12 В) и лампа должна гореть. После пуска двигателя лампа должна погаснуть. Если контрольная лампа не гаснет, это значит, что появилась неисправность в генераторе.
По ряду причин контрольная лампа не загорается, тогда когда она обязана гореть. Такими причинами могут быть следующие.
Перегорание контрольной лампы. В этом случае лампу следует заменить. Чтобы добраться до лампы, надо вынуть щиток приборов из панели, в которой он держится благодаря двум пружинным фиксаторам. Достаточно один из них отжать и надавить на щиток изнутри, как фиксатор выйдет из проема панели приборов. Отверните два винта крепления блока предохранителей (на моделях автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011), отведите блок вниз (он будет висеть на проводах) и через образовавшееся отверстие появится возможность на ощупь найти зажим, отжать его и вытолкнуть щиток приборов. Заменив лампу, щиток устанавливают в проем панели и водворяют на место блок предохранителей.
Чтобы выполнить аналогичную операцию на автомобилях ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2121, необходимо сжать скобы прошивкой, вводя ее через специальные отверстия в нижней части панели приборов. Для удобства работы можно разъединить штепсельные соединения приборов и отъединить гибкий вал от спидометра. Лампы освещения приборов и сигнализации имеют штифтовый цоколь и вынимаются из ламподержателей вместе с патронами.
На автомобиле ВАЗ-2105 снять щиток значительно проще. Для этого при помощи отвертки вынимают заглушки двух винтов крепления щитка, расположенные по краям щитка между выключателями. Отворачивают винты и снимают щиток.
Разрегулировка или повреждение реле контрольной лампы. Обычно поврежденное реле контрольной лампы заменяют новым, однако имеет смысл попытаться привести его в порядок, зачищая контакты. Для этого достаточно аккуратно отогнуть завальцованные участки крышки корпуса и снять ее. Абразивной пластиной зачистить контакты реле и продуть сжатым воздухом. Не исключено, что этого будет достаточно для возобновления нормальной работы реле.
Лампа перестает гореть (обрыв в соединениях между: штекером «86» реле и штекером 1 блока предохранителей; вводом «30» генератора и «30/1» замка зажигания). В этих случаях соединения внимательно осматривают и при возможности восстанавливают обрыв.
Автолюбителям следует помнить, что со временем мастика, которой покрыта поверхность аккумуляторной батареи, разрушается, и, как следствие, начинаются окисление клемм и саморазряд. Многие автолюбители успешно восстанавливают оголенные места при помощи препарата «Мовиль». Кистью его наносят на очищенную от грязи мастику. Мастика размягчается, и поверхность выравнивается. Кстати, «Мовилем» можно покрыть и клеммы аккумуляторной батареи, если нет под руками ВТВ-1.