Следует различать виды повреждений поверхностей кузова:
- деформацию поверхности без нарушения лакокрасочного покрытия;
- повреждение поверхности с деформацией металла;
- повреждение лакокрасочного покрытия с нарушением грунтовочно-шпаклевочного слоя;
- повреждение покрытия (царапины) без нарушения грунтовочно-шпаклевочного слоя.
В зависимости от вида повреждения выбирают ту или иную технологию ремонта.
Так как при ремонтных работах приходится воздействовать на поверхности, изготовленные из тонкого (0,6—0,7 мм) листового металла и окрашенные тонким слоем эмали, особое внимание должно быть обращено на инструмент. От качества инструмента зависит 50% успеха. Остальные 50% надо отнести к рукам исполнителя.
Выправление неровностей называется рихтовкой. Для выполнения рихтовочных работ используют: деревянные и капроновые молотки разных форм и размеров; поддержки также различных размеров и форм, в основном металлические, массивные, играющие роль наковальни; поддержки массивные, но упругие (резиновые). Опытные рихтовщики широко применяют рихтовочные пилы, но для пользования ими необходим большой навык. Важную роль при выполнении ремонтных работ играют абразивные шкурки. Чаще всего используют водостойкую шлифовальную шкурку, выпускаемую листами размером 220X310 мм. Каждый лист имеет маркировку, например КЗ 10-5, где КЗ — карбид кремния зеленый, цифра 10 указывает на процент содержания окиси кремния в зерне, а цифра 5 — номер зернистости шлифовальной шкурки. Для шлифования старого лакокрасочного покрытия, т. е. если окраску предстоит делать по старой краске, применяют шкурки КЗ-12, КЗ-10, КЗ-8. Для шлифования зашпаклеванных и загрунтованных поверхностей используют шкурки КЗ-6, КЗ-5, КЗ-4.
Не менее важна роль инструмента и приспособлений при подготовке и нанесении жидких материалов (шпаклевок, грунтовок и эмалей). Прежде всего несколько слов о вязкости материалов. Недаром во всех рекомендациях по подготовке материалов указывается вязкость. От правильно выбранной вязкости зависят растекаемость, отсутствие потеков, толщина покрытия и пр. Чтобы получить материал нужной вязкости, необходим специальный прибор — вискозиметр. Прибор прост по конструкции, и его можно изготовить самому.
Вискозиметр состоит из стакана (пластмассового, металлического) вместимостью 100 см3, переходящего в конус с отверстием диаметром 4 мм. Краской наполняют стакан доверху, предварительно зажав отверстие в конусе. Затем отверстие открывают и, включив секундомер, замеряют время истечения краски из стакана в емкость. Вот почему вязкость определяют в секундах. Чтобы добиться необходимой вязкости, в подготавливаемый состав добавляют растворитель (если надо снизить вязкость) шпаклевки, грунта, эмали.
Если вискозиметра нет, то краску готовят на глазок и с помощью пульверизатора проводят пробную окраску на металлическом образце, следя при этом, чтобы краска имела нормальный разлив и не стекала с вертикальной поверхности.
При шпатлевочных работах удобнее всего пользоваться стальными или резиновыми шпателями. Для стальных шпателей используют сталь марки У7А-02. Лучше, когда толщина шпателя переменная, и увеличивается от лезвия к ручке. Лезвия обычно бывают шириной 30—100 мм и толщиной 2 мм. Такие шпатели практически вечные.
Резиновые шпатели, изготовленные из упругой листовой резины, также широко распространены. Размер шпателей 64X45X5 мм, а кромку (лезвие) заостряют.
В качестве распылителей материалов при ремонтных работах используют самые разнообразные системы от имеющихся в продаже до самоделок. Учитывая незначительные размеры площадей, подвергающихся восстановлению, производительность выбранных средств распыления может быть низкой.
В домашних условиях, опять же учитывая малые размеры восстанавливаемых участков, можно эффективно использовать электронагревательные приборы для ускорения сушки зашпатлеванных, загрунтованных и окрашенных поверхностей. Наиболее распространенным способом сушки при ремонтных работах является электроламповый. Лампы типа ЗС на 127 или 220 В мощностью 250—500 Вт устанавливают на стойках. Расстояние от ламп до окрашенной поверхности устанавливают равным 200—300 мм. За 40—50 мин такой способ обеспечивает надежное высыхание обработанных поверхностей.
Для сушки малых поверхностей за 1 ч годится и обычный медицинский рефлектор, расположенный на расстоянии 50—60 мм.
Пользуясь подобными приборами, следует строго соблюдать правила техники безопасности.
Случается, что вмятины на поверхности кузова образовались, а лакокрасочное покрытие не нарушено. Чаще всего так бывает на плоских поверхностях задних крыльев и передних дверей. Возникает так называемая «хлопушка». Чтобы устранить такую вмятину, не нужно никакого инструмента. Надо добраться до внутренней стороны деформированной поверхности и нажать на нее рукой. Если простым нажатием восстановить поверхность не удается, применяют инструмент. Поддержка в этом случае должна быть массивной, но не твердой (например, брусок толстой резины), а на боек капронового молотка следует наложить несколько слоев ткани. Плотно прижимая резиновый брусок к внутренней поверхности вмятины, молотком аккуратно оббивают поверхность от краев к середине, постепенно выводя вмятину.
Глубокие вмятины с нарушенным лакокрасочным покрытием начинают править от середины к краям. В качестве опоры в этом случае используют массивную металлическую поддержку с ровной и гладкой рабочей поверхностью. Выправляя деформированную поверхность, нельзя прилагать силу, так как металл за счет утончения от ударов расплющивается и увеличивается в размерах и достичь первоначальной геометрии детали уже не удается. Выровненную поверхность зачищают шкуркой № 16—20, затем окончательно — шкуркой КЗ-6 и обезжиривают уайт-спиритом. Не имея большого опыта в рихтовке, трудно добиться ровной поверхности. Обязательно останутся небольшие неровности (0,5—1,0 мм). Устранить их лучше всего эпоксидной шпатлевкой, имеющейся в продаже. Шпатлевку наносят металлическим или резиновым шпателем слоем, достаточным, чтобы заполнить все имеющиеся неровности. Через 24 ч естественной сушки (после полного высыхания) необходимо зачистить зашпатлеванную поверхность абразивной шкуркой № 12, которую для удобства использования накладывают на деревянный или пенопластовый брусок и шлифуют в одном направлении, смывая продукты истирания струей воды. Это предварительная, черновая шлифовка. Окончательно поверхность шлифуют шкуркой КЗ-4. На отшлифованной поверхности не должно быть видимых рисок или царапин. После шлифовки поверхность промывают водой, протирают и сушат в естественных условиях не менее 1 ч.
Учитывая, что шпатлевка заполнила лишь только впадины и при шлифовке обязательно появятся участки оголенного металла (те, что были выбиты при рихтовке несколько больше, чем нужно), часть обрабатываемой поверхности покрывают грунтом ВЛ-08 или краской. Этот грунт способен создавать на поверхности металла одновременно с защитной пленкой слой нерастворимых фосфорнокислых солей, защищающих металл от коррозии. При небольшой площади обработки грунт можно нанести тампоном, обеспечив толщину не менее 6—10 мкм.
Если после выполненных операций на поверхности все же имеются кое-какие неровности, используют быстросохнущую шпатлевку МС-00-6, которую наносят уже знакомыми шпателями. Через 1—2 ч естественной сушки (15—20 мин с помощью рефлектора) поверхность шлифуют водостойкой шкуркой КЗ-4, промывают водой и высушивают насухо. После обработки шпатлевкой МС-00-6 на всю обрабатываемую поверхность необходимо нанести (лучше всего с помощью пульверизатора) слой эпоксидного грунта ЭФ-083, предназначенного специально для ремонта кузовов автомобилей ВАЗ. У грунта ЭЗФ-083 хорошие показатели. Он обладает необходимой твердостью и высокими антикоррозионными свойствами. Чтобы качество окрашиваемой поверхности было высоким, слой грунта необходимо хорошо высушить. Подготовленная таким образом поверхность почти готова. Остается протереть бензином места, подлежащие окраске.
На станциях технического обслуживания, если берут автомобиль для частичной окраски (части кузова), то деталь, на которой выполнялся ремонт, окрашивают целиком независимо от того, что подготовленная поверхность составляет всего 10% от площади всей детали. Иногда решаются окрасить лишь часть детали, например, двери, но это делается лишь в том случае, когда на детали имеется возможность отбить четкую границу, т. е. имеется ребро, до которого можно окрасить и скрыть границу старого и нового покрытия. Практически при ремонтной окраске невозможно точно подобрать цвет, совпадающий со старым покрытием, также трудно скрыть границу старого и нового покрытий. Эти трудности необходимо учитывать и готовить поверхность, подлежащую окраске, в таких границах, чтобы выполненная работа не была похожа на заплатку. Следует помнить, что ту часть поверхности, которую приходится окрашивать вместе с ремонтируемой, надо перед окраской зашкурить, а затем протереть бензином.
Автомобили ВАЗ окрашены синтетическими эмалями МЛ-197. Этими же эмалями ремонтируют окраску. Эмаль МЛ-197 (как и другие синтетические эмали) не растрескивается, мало истирается и обладает высокой механической прочностью. Общая толщина лакокрасочного покрытия должна быть 70—120 мкм. Чтобы добиться такой толщины, сохранив при этом хорошее сцепление с подготовительными слоями, окрашивать необходимо в три слоя (не менее). Приступая к окраске, следует защитить автомобиль от опыления. Существует несколько способов защиты. Поверхности, прилегающие к окрашиваемому участку, укрывают бумагой. Если необходимо отбить ровную линию, используют медицинский пластырь. Некоторые покрывают прилегающие поверхности специально приготовленным составом, состоящим из 30% глицерина, 20 декстрина, 40 мела и 10% воды. Состав легко смывается водой. Необходимо только следить, чтобы он не попал на поверхность, которую предстоит окрашивать.
Очень внимательно следует отнестись к подготовке эмали. Это в равной мере относится и к приготовлению шпатлевки, грунта Подготовка состоит в тщательном перемешивании краски, разбавлении до требуемой вязкости и фильтрации. Открыв сосуд с краской, необходимо убрать поверхностную пленку, а затем с помощью чистой деревянной палки хорошо перемешать краску. В качестве растворителя для эмалей МЛ-197 применяют Р-198, а также ксилол, толуол, растворитель № 651. Рабочая вязкость эмали должна находиться в пределах 25—30 с при температуре 18—23°С. Затем краску фильтруют через марлю, сложенную в 2—3 слоя.
Для окраски автомобиля применяют следующие материалы в количестве на 1 м2 (цифры даны в скобках) и на автомобиль в целом (кг):
- Грунт — (0,120—0,150) 4,0
- Эмаль — (0,900—0,110) 6,0
- Растворитель — (0,100) 20% к массе материала
Поверхность окрашивают методом распыления, и первый слой обычно наносят краской, имеющей вязкость не ниже 26 с. Между первым и вторым слоями делают выдержку в 5—7 мин. Второй и третий слои наносят более жидкой краской, имеющей вязкость не выше 26 с.
Много неприятностей при окраске доставляет пыль. Избежать ее трудно в домашних условиях, поэтому изыскивают пути снижения ее концентрации. Если красить приходится в гараже, помещение увлажняют, прибивая пыль. Целесообразнее окрашивать автомобиль во дворе, в месте, защищенном со всех сторон от ветра, и в ранние утренние часы, когда обычно безветренно.
Важным обстоятельством, влияющим на качество окраски, является чистота поступающего сжатого воздуха, необходимого для распыления краски. Если воздух поступает из централизованной магистрали или от компрессора, то не исключено попадание в краску минерального масла или воды. И масло, и вода пагубно влияют на качество окраски. Масло приводит к образованию раковин (кратеров), а вода создает пузыри под слоем краски.
Для очистки воздуха необходимо перед распылителем установить масловодоотделитель.
Самым сложным вопросом при окрасочных работах в домашних условиях является сушка окрашенной поверхности. При сушке синтетических эмалей происходят две фазы процесса: сначала испарение растворителей, а затем образование пленки, ее формирование под воздействием высокой температуры. Исследованиями установлено, что чем выше температура, тем интенсивнее протекает процесс полимеризации, повышаются качество пленки, особенно водостойкость и твердость. Оптимальная температура сушки эмали МЛ-197 составляет 100—130°С. При этом для эмалей светлых тонов наиболее пригодным будет нижний предел, так как возможно пожелтение покрытия.
Для снижения температуры высыхания пользуются катализаторами: контактом Петрова, дибутилфосфорной кислотой (2—4%). Известны случаи, когда в подготовленную для окраски эмаль добавляют концентрированную соляную кислоту (10—30 г на 1 кг краски). Это значительно сокращает время сушки в естественных условиях. Однако каждый из способов имеет свои отрицательные стороны. Так, катализаторы несколько изменяют оттенок красителей, что особенно заметно на светлых тонах. С концентрированной соляной кислотой опасно работать, поэтому наиболее отработанным вариантом остается естественная сушка. Времени потребуется много (не менее 3 сут.), но зато это покрытие будет чистым и надежным.
Опыт показал, какой бы ни была защита при окраске, мельчайшие частицы все же найдут оголенные участки, прилипнут и сделают недавно блестящую поверхность матовой. Смочите тампон из мягкой ткани бензином или растворителем, протрите им опыленные поверхности, а затем — насухо чистой салфеткой.
Если на отдельных участках кузова возникли повреждения лакокрасочного покрытия, не требующие грунтовки и шпаклевки, восстанавливают покрытие следующим образом. Поверхность промывают и шлифуют, используя водостойкую шкурку К3-4 и К3-3. Отшлифованную поверхность промывают водой и насухо протирают. После 1—2 ч при помощи пистолета наносят первый слой эмали вязкостью 26—28 с. Спустя 5—7 мин наносят второй слой, но краску делают более жидкой, вязкостью 24—26 с. Иногда на сырую окрашенную поверхность наносят из пульверизатора состав, состоящий из семи частей ксилола или сольвента и одной части скипидара. Роль этого состава — обеспечить равномерный блеск.