Техобслуживание тормозной системы

На рис. 54 приведена схема тормозной системы автомобиля.



Перед техническим обслуживанием тормозной системы очистите каждый тормоз от грязи, промойте теплой водой и высушите сжатым воздухом. Не допускается применять при этом бензин, дизельное топливо, трихлорэтилен или растворители другого типа, так как они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров.

Поверхности фрикционных накладок тормозных колодок должны быть чистыми, без следов грязи и смазки. Загрязненные накладки очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом. Если обнаружите на накладках смазку, проверьте, нет ли подтеканий смазки или тормозной жидкости через уплотнители и устраните неисправности. Во время технического обслуживания оберегайте тормоза от попадания на них масла.

Бачок гидропривода тормозов

Через каждые 10 000 км пробега проверяйте уровень жидкости в бачке (рис. 55), который при установленной крышке должен доходить до нижней кромки заливной горловины. Доливать следует тормозную жидкость «Роса» или «Томь». Нажатием толкателя на крышке бачка проверьте исправность работы сигнализатора уровня жидкости — при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть постоянным светом.



Через 5 лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменить свежей.

Гибкие шланги тормозов

Через каждые 10 000 км, начиная с 30 000 км пробега, проверяйте состояние тормозных шлангов. При обнаружении мелких трещин на наружной оболочке или появлении вздутий при нажатии на педаль тормоза шланг заменяйте новым.

Передние дисковые тормоза

Через каждые 10 000 км пробега проверяйте состояние накладок тормозных колодок. Колодки заменяйте в том случае, если толщина фрикционных накладок 1 (рис. 56) уменьшится до 1,5 мм. Если колодки снимаете не для замены, то пометьте их, чтобы при сборке поставить на свои места. Для снятия тормозных колодок 7 выньте шплинты 4 и пальцы 10 с пружинами 2 и 5.




Перед установкой колодок убедитесь, что тормозной диск 13 не имеет повреждений или очень глубоких рисок. При износе диска до толщины менее 9 мм замените его новым.

Для установки колодок переместите поршни 3 как можно глубже внутрь цилиндров 6. При этом следите, чтобы резиновые защитные уплотнители поршней находились в гнездах и не были повреждены. В случае необходимости уплотнители замените. При перемещении поршней внутрь цилиндров уровень жидкости в бачке повышается. Чтобы избежать ее переливания, снимите крышку и своевременно отбирайте необходимое количество жидкости. Затем установите колодки 7, вставьте пальцы 10 с пружинами 5, поставьте шплинты 4 и пружины 2.

После замены колодок прокачивать тормозную систему не нужно. Прокачка необходима только после разборки суппорта 8 или наличии воздуха в тормозной системе и осуществляется через штуцер 11.


Регулировка, необходимая для компенсации износа накладок, производится автоматически.

Задние барабанные тормоза

Через каждые 20 000 км пробега проверяйте состояние колодок задних тормозов, для чего:

• установите автомобиль на ровной площадке и положите под колеса упоры;
• снимите автомобиль со стояночного тормоза и ослабьте болты крепления заднего колеса;
• установите домкрат и снимите колесо;
• снимите тормозной барабан 2 (рис. 57), для чего отверните два болта 1, вставьте их в технологические отверстия «А» и завертывайте до отделения барабана.

Снятие и установка тормозного барабана значительно облегчается, если в зазор между ступицей и барабаном нанести автопрепарат «Унисма-1» с выдержкой после нанесения 10—15 минут.

Проверьте состояние тормозных колодок 2 (рис. 58) с фрикционными накладками 1 и рабочей поверхности тормозного барабана. Если колодки имеют поломки или деформированы, вследствие чего исключается равномерный контакт накладок с барабаном и снижается эффективность торможения, замените их новыми. Колодки заменяйте и в том случае, если толщина накладок уменьшится до 2 мм. Заменяйте колодки только парами. Зазор между колодками и барабанами по мере износа накладок восстанавливается автоматически.




Если на рабочей поверхности барабана образовались глубокие риски или поверхность приобрела чрезмерную овальность, барабаны необходимо расточить и отшлифовать на станции технического обслуживания. Перед установкой барабана посадочный поясок смажьте тонким слоем графитной смазки.

Проверяя задние тормоза, не забудьте обратить внимание на состояние защитных резиновых чехлов тормозных цилиндров.

Прокачка тормозной системы

Увеличенный рабочий ход педали тормоза и ее «мягкость» свидетельствуют о наличии воздуха в тормозной системе, который значительно снижает эффективность тормозов. Операцию по прокачке тормозной системы выполняйте вдвоем. В процессе прокачки для исключения влияния регулятора давления не допускается вывешивать заднюю часть автомобиля.

Воздух из системы удаляйте, прокачивая последовательно цилиндры тормозных механизмов сначала заднего контура, а затем переднего, следующим образом:

1. Отверните пробку бачка (рис. 55) и долейте тормозную жидкость, доведя ее уровень до нормы.

2. Снимите защитные колпачки со штуцеров 11 (рис. 56) и 1 (рис. 59) и протрите штуцера чистой салфеткой. Наденьте на конец штуцера резиновый шланг из комплекта принадлежностей, а второй конец шланга погрузите в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью,



3. Нажмите резко 3—5 раз на педаль тормоза с интервалом между нажатиями 2—3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните штуцер на 1/2—3/4 оборота, вытесняя нажатием на педаль из системы жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер.

4. Повторяйте операцию по пункту 3 до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Придерживая педаль тормоза нажатой, заверните штуцер до упора, снимите шланг, протрите конец штуцера насухо и наденьте на него защитный колпачок.

В процессе прокачки следите, чтобы уровень жидкости в бачке был достаточным. По окончании прокачки системы восстановите в бачке требуемый максимальный уровень.

Жидкость, выпущенную из тормозной системы во время прокачки, в дальнейшем использовать не рекомендуется.

Если тормозная система прокачена недостаточно хорошо, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться в конце ее хода повышенная «мягкость», тем большая, чем больше воздуха осталось в системе. Если невозможно полностью удалить воздух через один штуцер, повторите прокачку одновременно через два штуцера для каждой пары колес.

Замена тормозной жидкости

Для замены тормозной жидкости свежей:

• установите автомобиль на подъемник или смотровую яму;
• снимите защитные колпачки со штуцеров, наденьте на штуцеры резиновые шланги, вторые концы которых опустите в прозрачные сосуды;
• отверните штуцеры на 1/2—3/4 оборота и попросите помощника резко нажимать на педаль тормоза и плавно отпускать ее. Таким образом жидкость из системы будет поступать в сосуды. По мере прекращения истечения жидкости последовательно заверните все штуцеры. Жидкость из сосудов слейте, залейте в бачок свежую тормозную жидкость и отверните штуцеры;
• снова попросите помощника резко нажимать на педаль тормоза и плавно отпускать ее, а также следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская «сухого» дна;
• при появлении жидкости в сосуде последовательно заверните все штуцеры;
• выполните прокачку тормозной системы в соответствии с методикой, описанной выше.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Свободный ход педали тормоза при исправной тормозной системе и неработающем двигателе должен составлять 3—5мм. Регулируйте его перемещением выключателя 6 (рис. 60) стоп-сигнала вместе с буфером 4 при предварительно отвернутой гайке 5. По окончании регулировки гайку 5 затяните.

Вакуумный усилитель тормозов

Через каждые 30 000 км пробега проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, для чего:

• нажмите на педаль тормоза 5—6 раз при неработающем двигателе;
• удерживая педаль тормоза в нажатом положении запустите двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». Если этого не происходит, проверьте герметичность подсоединений шланга к впускной трубе и к усилителю, так как ослабление креплений вызывает подсос воздуха и резко снижает эффективность работы усилителя. Если после этого неисправность не устранится, обратитесь на станцию технического обслуживания.

Регулятор давления

Через каждые 30 000 км пробега проверяйте работоспособность регулятора давления, для чего:

• поставьте автомобиль на подъемник или смотровую яму;
• очистите регулятор и чехол от грязи;
• осторожно снимите чехол, удалите остатки смазки и прочистите соединение «торсионный рычаг — поршень регулятора»;
• попросите помощника резко нажать на педаль тормоза. При исправном регуляторе давления выступающая часть поршня переместится относительно корпуса, закрутив торсионный рычаг;
• повторите операцию 2—3 раза и, убедившись в работоспособности регулятора, заложите 5—6 г свежей смазки ДТ-1 и наденьте чехол.

Если перемещения поршня относительно корпуса не происходит, то обращайтесь на станцию технического обслуживания.

Стояночный тормоз

Через каждые 20 000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км, проверяйте и при необходимости регулируйте ход рычага стояночного тормоза.

Правильная регулировка стояночного тормоза обеспечивает надежную работу тормозной системы автомобиля. Если автомобиль не затормаживается стояночным тормозом на уклоне до 30% при перемещении рычага на 4—5 зубцов сектора, отрегулируйте ход рычага натяжным устройством. Для регулировки:

• переведите рычаг в крайнее нижнее положение и поднимите вверх, на два зубца сектора;
• отпустите контргайку 2 (рис. 61) и, вращая регулировочную гайку 1, натяните трос;
• затяните контргайку 2 и проверьте, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4—5 зубцов.

Чтобы тормозные колодки не примерзли к барабанам после движения по мокрым дорогам при резких колебаниях температур, не затягивайте стояночный тормоз при стоянке автомобиля на открытой площадке или в неотапливаемом гараже, не «просушив» тормоза плавными торможениями при движении к стоянке.