Необходимо е да се прави разлика между видовете увреждания на повърхностите на тялото:
- деформация на повърхността без нарушаване на боята;
- повърхностно увреждане с деформация на метала;
- повреда на боята с нарушаване на слоя грунд и шпакловка;
- увреждане на покритието (драскотини) без нарушаване на слоя грунд и шпакловка.
В зависимост от вида на повредата се избира една или друга технология за ремонт.
Тъй като по време на ремонтните работи е необходимо да се работи върху повърхности, изработени от тънък (0,6-0,7 mm) метален лист и боядисан с тънък слой емайл, трябва да се обърне специално внимание на инструмента. 50% от успеха зависи от качеството на инструмента. Останалите 50% трябва да бъдат приписани на ръцете на изпълнителя.
Коригирането на неравности се нарича изправяне. За извършване на изправяне се използват: дървени и найлонови чукове с различни форми и размери; опори също с различни размери и форми, предимно метални, масивни, играещи ролята на наковалня; опорите са масивни, но еластични (гумени). Опитните майстори широко използват триони за изправяне, но за използването им се изисква голямо умение. Важна роля в ремонтните работи играят абразивните кожи. Най-често се използва водоустойчива шкурка, произведена на листове с размери 220X310 mm. Всеки лист е маркиран, например, KZ 10-5, където KZ е зелен силициев карбид, числото 10 показва процента на силициевия оксид в зърното, а числото 5 е числото на зърното на шкурка. За шлайфане на стара боя, т.е. ако оцветяването трябва да се извърши според старата боя, използвайте кожите KZ-12, KZ-10, KZ-8. За шлайфане на шпакловани и грундирани повърхности се използват кожи KZ-6, KZ-5, KZ-4.
Не по-малко важна е ролята на инструментите и приспособленията при подготовката и нанасянето на течни материали (шпакловки, грундове и емайллакове). Първо, няколко думи за вискозитета на материалите. Не без причина вискозитетът е посочен във всички препоръки за подготовка на материали. От правилно избрания вискозитет зависи течливостта, липсата на ивици, дебелината на покритието и т. н. За да се получи материалът с желания вискозитет, е необходимо специално устройство - вискозиметър. Устройството е просто в дизайна и можете да го направите сами.
Вискозиметърът се състои от стъкло (пластмаса, метал) с капацитет 100 cm3, преминаващо в конус с отвор с диаметър 4 mm. Стъклото се напълва до върха с боя, като предварително сте затиснали дупката в конуса. След това дупката се отваря и, като включите хронометъра, измервате времето, за което боята ще изтече от стъклото в контейнера. Ето защо вискозитетът се измерва за секунди. За постигане на необходимия вискозитет към приготвения състав (ако е необходимо да се намали вискозитета) на шпакловка, грунд, емайллак се добавя разтворител.
Ако няма вискозиметър, тогава боята се приготвя на око и с помощта на пистолет се извършва пробно оцветяване върху метална проба, като се уверява, че боята има нормално разливане и не тече от вертикала повърхност.
При пълнене е най-удобно да използвате стоманени или гумени шпатули. За стоманени шпатули се използва клас стомана U7A-02. По-добре е, когато дебелината на шпатулата е променлива и се увеличава от острието към дръжката. Остриетата обикновено са с ширина 30-100 mm и дебелина 2 mm. Тези шпатули са почти вечни.
Гумените шпатули, изработени от еластична листова гума, също са широко използвани. Размерът на шпатулите е 64Х45Х5 мм, а ръбът (острието) е заострен.
Голямо разнообразие от системи, от налични в търговската мрежа до домашни, се използват като пръскачки за материали по време на ремонтни работи. Предвид малкия размер на площите, които трябва да бъдат рекултивирани, ефективността на избраната среда за пръскане може да бъде ниска.
В домашни условия, отново предвид малкия размер на площите за възстановяване, електрическите нагреватели могат ефективно да се използват за ускоряване на съхненето на шпакловани, грундирани и боядисани повърхности. Най-често срещаният метод за сушене по време на ремонтни работи е електрическа лампа. На стелажи се монтират лампи тип ZC за 127 или 220 V с мощност 250-500 W. Разстоянието от лампите до боядисаната повърхност е 200-300 mm. За 40-50 минути този метод осигурява надеждно изсъхване на третираните повърхности.
За сушене на малки повърхности за 1 час е подходящ и обикновен медицински рефлектор, разположен на разстояние 50-60 мм.
При използване на такива устройства трябва стриктно да се спазват правилата за безопасност.
Случва се на повърхността на тялото да са се образували вдлъбнатини и боята да не е счупена. Най-често това се случва на плоските повърхности на задните калници и предните врати. Има така наречения "крекер". За да премахнете такава вдлъбнатина, не е необходим инструмент. Трябва да стигнете до вътрешността на деформираната повърхност и да я натиснете с ръка. Ако не е възможно да се възстанови повърхността чрез просто натискане, се използва инструмент. Подпората в този случай трябва да е масивна, но не твърда (например дебела гумена лента), а върху главата на найлонов чук трябва да се нанесат няколко слоя плат. Плътно притискайки гумената лента към вътрешната повърхност на вдлъбнатината, леко удряйте повърхността от ръбовете до средата с чук, като постепенно премахвате вдлъбнатината.
Дълбоките вдлъбнатини със счупена боя започват да управляват от средата към краищата. В този случай като опора се използва масивна метална опора с плоска и гладка работна повърхност. При изправяне на деформирана повърхност е невъзможно да се приложи сила, тъй като металът се сплесква и уголемява поради изтъняване от удари и вече не е възможно да се постигне оригиналната геометрия на детайла. Изравнената повърхност се почиства с шкурка № 16-20, след това накрая - с шкурка KZ-6 и се обезмаслява с бял спирт. Без много опит в изправянето е трудно да се постигне равна повърхност. Уверете се, че остават малки неравности (0,5-1,0 mm). Най-добре е да ги елиминирате с наличен в търговската мрежа епоксиден кит. Шпакловката се нанася с метална или гумена шпатула със слой достатъчен да запълни всички съществуващи неравности. След 24 часа естествено изсъхване (след пълно изсъхване) е необходимо да се почисти шпакловъчната повърхност с абразивен пясък № 12, който за по-лесна употреба се нанася върху дървен или пеноблок и се шлайфа в една посока, като се отмива продуктите на абразия с водна струя. Това е предварително, грубо полиране. Накрая повърхността се полира с шкурка KZ-4. На шлифованата повърхност не трябва да има видими драскотини или драскотини. След смилане повърхността се измива с вода, избърсва се и се изсушава при естествени условия най-малко 1 час.
Като се има предвид, че шпакловката е запълнила само кухините и по време на шлайфането непременно ще се появят участъци от гол метал (тези, които са били избити по време на изправянето, са малко по-големи от необходимото), част от обработената повърхност е покрита с VL-08 грунд или боя. Този грунд е в състояние да създаде върху металната повърхност едновременно със защитния филм слой от неразтворими фосфатни соли, които предпазват метала от корозия. При малка площ на обработка, грундът може да се нанесе с тампон, осигуряващ дебелина най-малко 6-10 микрона.
Ако след извършените операции все още има неравности по повърхността, използвайте бързосъхнеща шпакловка MS-00-6, която се нанася с познатите шпатули. След 1-2 часа естествено изсъхване (15-20 минути с рефлектор) повърхността се полира с водоустойчива шкурка KZ-4, измива се с вода и се изсушава. След обработка с шпакловка MS-00-6 е необходимо да се нанесе (най-добре с пистолет) слой от епоксиден грунд EP-083, предназначен специално за ремонт на каросерии на автомобили VAZ, върху цялата повърхност, която ще се обработва. Почвата EZF-083 има добра производителност. Има необходимата твърдост и високи антикорозионни свойства. За да бъде високо качеството на боядисаната повърхност, почвеният слой трябва да е добре изсъхнал. Подготвената по този начин повърхност е почти готова. Остава да забършете местата за боядисване с бензин.
В сервизите, ако колата се вземе за частично боядисване (части от каросерията), тогава частта, на която е извършен ремонтът, се боядисва изцяло, независимо от факта, че подготвената повърхност е само 10% от площта на цялата част. Понякога се решава да се боядисва само част от част, например врати, но това се прави само когато е възможно да се отбие ясна граница на частта, т.е. има ръб, до който можете да рисувате и да се скриете границата на старите и новите покрития. На практика при ремонт на боя е невъзможно да се съпостави точно цвета, който съответства на старото покритие, а също така е трудно да се скрие границата между старото и новото покритие. Тези трудности трябва да се вземат предвид и повърхността, която ще се боядисва, трябва да бъде подготвена в такива граници, че извършената работа да не изглежда като кръпка. Трябва да се помни, че тази част от повърхността
Автомобилите VAZ са боядисани със синтетични емайллакове ML-197. Същите емайли се използват за възстановяване на оцветяването. Емайл ML-197 (подобно на други синтетични емайллакове) не се напуква, износва се малко и има висока механична якост. Общата дебелина на боята трябва да бъде 70-120 микрона. За да се постигне тази дебелина, като същевременно се запази добра адхезия към подготвителните слоеве, е необходимо да се боядисват в три слоя (поне). Започвайки да рисувате, трябва да защитите колата от опрашване. Има няколко начина за защита. Повърхностите, съседни на зоната за боядисване, се покриват с хартия. Ако е необходимо да победите права линия, използвайте медицински пластир. Някои покриват съседните повърхности със специално формулирано съединение, състоящо се от 30% глицерин, 20% декстрин, 40% креда и 10% вода. Съставът лесно се отмива с вода. Просто трябва да следвате
Много внимателно трябва да се подхожда към подготовката на емайла. Това се отнася и за подготовката на шпакловка, грунд.Подготовката се състои в старателно смесване на боята, разреждане до необходимия вискозитет и филтриране. След отваряне на съда с боя е необходимо да се отстрани повърхностния филм и след това да се разбърка добре боята с чиста дървена пръчка. Като разтворител за емайли ML-197 се използва R-198, както и ксилен, толуен, разтворител № 651. Работният вискозитет на емайла трябва да бъде в рамките на 25-30 s при температура 18-23°C. След това боята се прецежда през тензух, сгънат на 2-3 слоя.
За боядисване на автомобил се използват следните материали в количество за 1 m2 (цифрите са дадени в скоби) и за автомобил като цяло (kg):
- Земя - (0,120 - 0,150) 4,0
- Емайл - (0,900 - 0,110) 6,0
- Разредител - (0,100) 20% от теглото на материала
Повърхността се боядисва със спрей и първият слой обикновено се нанася с боя с вискозитет най-малко 26 s. Между първия и втория слой направете експозиция от 5-7 минути. Вторият и третият слой се нанасят с по-течна боя с вискозитет не по-висок от 26 s.
Много проблеми при боядисване доставя прах. В домашни условия е трудно да се избегне, затова се търсят начини да се намали концентрацията му. Ако трябва да боядисвате в гаража, стаята се навлажнява от прах от пирони. По-целесъобразно е колата да се боядисва в двора, на място, защитено от всички страни от вятъра, и в ранните сутрешни часове, когато обикновено е тихо.
Важно обстоятелство, влияещо върху качеството на боядисването, е чистотата на входящия сгъстен въздух, необходим за пръскане на боята. Ако въздухът идва от централизирана линия или от компресор, тогава в боята може да влезе минерално масло или вода. Както маслото, така и водата влияят неблагоприятно върху качеството на цвета. Маслото води до образуването на черупки (кратери), а водата създава мехурчета под слоя боя.
За почистване на въздуха е необходимо да се монтира масло-воден сепаратор пред пулверизатора.
Най-трудният проблем при боядисване у дома е изсушаването на боядисаната повърхност. При сушене на синтетични емайли протичат две фази на процеса: първо, изпаряване на разтворителите и след това образуването на филм, образуването му под въздействието на висока температура. Изследванията установяват, че колкото по-висока е температурата, толкова по-интензивен е процесът на полимеризация, качеството на филма, особено водоустойчивостта и твърдостта, се повишава. Оптималната температура за сушене на емайллак ML-197 е 100–130°C. В този случай за светли емайли долната граница ще бъде най-подходяща, тъй като е възможно пожълтяване на покритието.
За да се намали температурата на сушене, се използват катализатори: контакт на Петров, дибутилфосфорна киселина (2-4%). Има случаи, когато към емайла, подготвен за боядисване, се добавя концентрирана солна киселина (10-30 g на 1 kg боя). Това значително намалява времето за съхнене в естествени условия. Всеки метод обаче има своите недостатъци. И така, катализаторите донякъде променят нюанса на багрилата, което е особено забележимо в светлите цветове. Опасно е да се работи с концентрирана солна киселина, така че естественото сушене остава най-разработеният вариант. Ще отнеме много време (поне 3 дни), но това покритие ще бъде чисто и надеждно.
Опитът показва, че каквато и да е защитата при боядисване, най-малките частици ще намерят оголени участъци, ще залепнат и ще направят доскоро лъскавата повърхност матова. Навлажнете мека кърпа с бензин или разредител, избършете с нея почистените от прах повърхности и след това подсушете с чиста кърпа.
Ако в някои части на каросерията има повреда на боята, която не изисква грунд и шпакловка, покритието се възстановява по следния начин. Повърхността се измива и шлайфа с водоустойчива шкурка K3-4 и K3-3. Полираната повърхност се измива с вода и се избърсва. След 1-2 часа с пистолет се нанася първият слой емайл с вискозитет 26-28 s. След 5-7 минути се нанася втори слой, но боята се прави по-течна, с вискозитет 24-26 s. Понякога състав, състоящ се от седем части ксилен или разтворител и една част терпентин, се нанася от пистолет върху влажна боядисана повърхност. Ролята на този състав е да осигури равномерен блясък.