Uszkodzone amortyzatory
Ze względu na to, że zawieszenia kół składają się odpowiednio z dużej liczby części, może istnieć znaczna liczba przyczyn, które powodują hałas i stukanie. Aby ułatwić zrozumienie tego zestawu, wyróżniamy najbardziej znane.
Będąc na drodze z dziurami i wybojami zaczynasz odczuwać nieprzyjemne uczucie, że spód samochodu zaraz się przebije i gumowe odboje zamontowane na belce tylnej osi wbiją się w auto. Takie skojarzenia pojawiają się, gdy zawodzą amortyzatory. Ich głównym zadaniem jest tłumienie drgań, ale mogą pełnić swoje funkcje tylko w normalnych warunkach eksploatacji. Żaden amortyzator nie wytrzyma szybkiej jazdy po dziurawej drodze. Amortyzatory szczególnie dostają się podczas jazdy po złej drodze towarzyszy też upał. Amortyzatory - hydrauliczne, aw nich płynny MGP-10, sprężany przez tłok (bez uwzględnienia wysokiej temperatury otoczenia), podgrzany prawie do wrzenia. W przypadku przegrzania płyn amortyzatora częściowo traci swoje właściwości, a skuteczność tłumienia drgań maleje.
Często z powodu wadliwych amortyzatorów są «awarie» zawieszenie samochodu. Jednocześnie nośne części ciała (belki, błotniki, bagażniki) są zdeformowane. Jeśli nie zwrócisz na to uwagi, z czasem będzie można wykryć pęknięcia w słupkach nadwozia. Ponadto mając niesprawne amortyzatory, koła samochodu tracą niezbędny kontakt z drogą, co wpływa na bezpieczeństwo ruchu. Twarde amortyzatory i zima. Płyn zacznie normalnie działać po co najmniej pół godzinie jazdy. Dlatego przez pierwsze pół godziny jazdy staraj się szczególnie oszczędzać amortyzatory.
Aby określić działanie amortyzatorów, należy najpierw sprawdzić, czy nie ma wycieków płynu. Obecny amortyzator nie ma co poddawać dalszym testom. Oczywiste jest więc, że należy go naprawić lub wymienić. Jeśli wyciek nie zostanie wykryty, przeprowadzana jest dalsza kontrola rowu widokowego lub wiaduktu. Odłącz dolny koniec amortyzatora i rozciągnij go, a następnie ściśnij. Wadliwy amortyzator będzie rozciągał się skokowo, ze spadkami i nie stawiał tak dużego oporu na niektórych odcinkach trasy. Ponadto podczas rozciągania konieczne jest zastosowanie pięciokrotnie większego wysiłku niż podczas kompresji.
Do zdjęcia amortyzatora potrzebne są tylko szczypce i klucz 14 mm. Po otwarciu maski znajdź górny koniec amortyzatora i trzymając go szczypcami przed obróceniem, odkręć nakrętkę. Będąc w rowie rewizyjnym odkręć nakrętki śrub wspornika dolnego amortyzatora, wyjmij zawleczkę i przeciągnij amortyzator przez otwór w wahaczu dolnym.
Amortyzatory produkcji krajowej i zagranicznej są instalowane w samochodach VAZ (Polska, SFRJ, Japonia). Nie wszystkie amortyzatory zamontowane w pojazdach VAZ podlegają demontażowi i naprawie. Istnieją również struktury nierozłączne (Japonia). Tylko nieliczni kierowcy decydują się na samodzielną naprawę amortyzatorów, które można zdemontować. Ale ponieważ są tacy rzemieślnicy, przypominamy sobie procedurę demontażu amortyzatorów, przyczyny awarii i sposoby ich eliminacji.
Przed demontażem amortyzator jest oczyszczany z brudu, myty i wycierany do sucha. Do demontażu potrzebne są: imadło z gąbkami, które nie zmiażdżyłyby korpusu lub oczko amortyzatora oraz specjalne klucze, które trzeba samemu wykonać (mamy nadzieję, że ten, kto podjął się demontażu, pomyślnie rozwiąże również kluczowy problem). Po zamocowaniu amortyzatora w imadle pociągnij pręt do końca i odkręć nakrętkę 18 (Ryż. 59) czołg. Cylinder 16 z tłoczyskiem 1 i jego części są usuwane ze zbiornika. Po zwolnieniu zbiorniczka z imadła do naczynia wlewa się płyn z amortyzatora. Aby wyjąć zawór kompresji z cylindra, korpus zaworu 11 jest mocowany w imadle, a cylinder jest lekko kołysany.
Aby zdemontować zawór zwrotny, trzpień 1 jest zaciśnięty w imadle, a nakrętka 12 zaworu zwrotnego jest odkręcona. Usuwają tłok 6 z zaworami, tuleję prowadzącą 4 drążka, dławnicę 3 trzpienia, zacisk 2 dławnic itp. Po demontażu amortyzatora części są sprawdzane, uszkodzone, te, które zawiodły do pracy są wymieniane na nowe, myte w nafcie i montowane.
Istnieją pewne wymagania dotyczące niektórych szczegółów:
- dyski zaworów i płyta zaworu obejściowego nie mogą być zdeformowane, a otwory obejściowe 10 muszą być wolne od zanieczyszczeń. Niepłaskość płyty jest dozwolona nie więcej niż 0,05 mm;
- powierzchnie robocze tłoka, pierścienia tłokowego 13, tulei prowadzącej 4 tłoczyska, cylindra 16 nie mogą mieć zadziorów, które mogłyby pogorszyć działanie amortyzatora;
- sprężyny zaworów muszą być nienaruszone;
- uszczelki olejowe należy wymieniać podczas każdej naprawy.
Falbankę wykonuje się w odwrotnej kolejności, biorąc pod uwagę następujące niuanse: nakrętkę zaworu odrzutowego dokręca się momentem obrotowym 9,8–13,7 Nm, a nakrętkę zbiornika momentem obrotowym 68,6–88,2 Nm.
Montaż zespołu zaworu kompresji odbywa się w następujący sposób: w korpusie zaworu 11 montuje się dwie tarcze o grubości 0,15 mm, następnie tarczę przepustnicy 5, płytkę zaworu 9 występem w dół, sprężynę 8 i nakrętkę 7. zmontowany zawór jest wkładany do cylindra. Prawidłowo zmontowany zespół powinien mieć luz płytki co najmniej 1 mm. Podczas montażu zespołu trzpienia ważne jest, aby nie dopuścić do uszkodzenia płytki 14 zaworu obejściowego na powierzchni czołowej płytki ograniczającej 15, aby nie zmniejszyć oporu amortyzatora podczas odbicia.
Po zapoznaniu się z urządzeniem z amortyzatorem znacznie łatwiej będzie zrozumieć przyczynę konkretnej usterki, co oznacza, że dobrze będzie wiedzieć, co należy zrobić.
Oto główne przyczyny nieszczelności amortyzatora:
- zużycie lub uszkodzenie pręta dławnicy 3. On jest zmieniany;
- wnikanie cząstek mechanicznych na wargi uszczelniające dławnicy. W takim przypadku płyn w amortyzatorze należy przefiltrować;
- skurcz lub uszkodzenie pierścienia uszczelniającego tłoka 13. Jest wymieniony;
- wyszczerbienia, zagrożenia na trzpieniu 1, całkowite zużycie powłoki ochronnej. Taki pręt jest zmieniany, a wraz z nim dławnica i płyn. Płyn MGP-10 wlewa się do amortyzatorów w następującej ilości; z przodu 105-115 cm3, z tyłu 175-185 cm3. Należy pamiętać, że amortyzatory normalnie postrzegają tylko płyn zalecany przez fabrykę. Tylko w skrajnych przypadkach płyn MGP-10 można zastąpić płynem AZH-12T lub AZH-16A;
- odkręcając nakrętkę 18 zbiornika. Nakrętka jest dokręcona.
Jeśli podczas sprawdzania amortyzator słabo stawia opór, przyczyny należy szukać w: nieszczelności zaworu zwrotnego lub zaworu obejściowego; pęknięcie lub pojawienie się pierścienia 13 w rowku tłoka; niewystarczająca ilość płynu; otarcia na tłoku lub cylindrze; zanieczyszczenie płynem.
Gdy amortyzator zaczyna stukać i stukanie to nie jest spowodowane zużyciem gumowych tulei w oczkach i złym dokręceniem nakrętek mocujących amortyzator, to «winny» zdeformowana obudowa 17, poluzowana nakrętka 18 zbiornika, zdeformowany pręt 1 lub cylinder 16.
Zużyte części gumowe i zawiasy
Gumowe tuleje na amortyzatorach można łatwo zdemontować. Do wymiany cichego bloku, czyli gumowo-metalowego zawiasu, potrzebne jest specjalne urządzenie produkowane przez odeski zakład wiertarek promieniowych i wprowadzane do sprzedaży.
Trudniej jest wymienić lub naprawić przeguby kulowe górnego i dolnego przedniego wahacza. W pierwszym i drugim przypadku należy je usunąć. Górny przegub kulowy nie jest smarowany podczas pracy. Zapewnia to zastosowanie jako łożyska tkaniny teflonowej impregnowanej żywicą termoutwardzalną.
Biorąc pod uwagę, że obudowy łożysk kulkowych i zawiasów są jednoczęściowe, ich stan można ocenić jedynie poprzez stwierdzenie obecności luzu między kulką a powierzchnią łożyska. Nie należy jednak spieszyć się z wnioskami. Taktyka znalezienia prawdziwego źródła obcego pukania może być następująca:
- trzymając górną krawędź przedniego koła obiema rękami i potrząsając nim, określ obecność zauważalnego luzu;
- postawić samochód na stojakach. Pożądane jest, aby miały wysokość 280-300 mm;
- wyregulować luz w łożysku piasty badanego koła, eliminując w ten sposób jedną niewiadomą;
- W tym momencie, «gdy asystent potrząsa zawieszonym kołem, określ obecność luzu, dotykając naprzemiennie ręką zawiasu lub cichego klocka.
Należy pamiętać, że dopuszczalny luz pomiędzy kulą a łożyskiem podpory górnej nie powinien przekraczać 0,8 mm.
Aby określić dalsze działanie przegubu kulowego, konieczne jest oparcie piasty na jednej z podpór (wysokość 280-300 mm), oczyść miejsce, w którym znajduje się korek stożkowy z brudu, odkręć go i za pomocą suwmiarki określ rzeczywistą odległość od obudowy wspornika do końca sworznia kulistego. Jeśli odległość ta jest większa niż 11,8 mm, wspornik należy wymienić lub naprawić. Demontaż górnych lub dolnych przegubów kulowych może być czasem bardzo trudny. Nie pomaga ani urządzenie zalecane przez fabrykę, ani tak stare i sprawdzone narzędzie jak młotek.
Najskuteczniejsze było urządzenie wykonane przez jednego z kierowców (Ryż. 60, A). Równie skutecznie radzi sobie zarówno z górnymi, jak i dolnymi przegubami kulowymi. Przed zainstalowaniem oprawy (Ryż. 60b) niezbędny:
- bezpiecznie naprawić samochód;
- odkręcić trzy nakrętki mocujące zdemontowaną podporę do dźwigni oraz nakrętkę samozabezpieczającą od sworznia kulowego.
Podczas demontażu dolnego wspornika nakrętkę samozabezpieczającą należy początkowo odkręcić tylko o 2-3 obroty, w przeciwnym razie gwint może zostać zerwany.
Jeśli wykonujesz operację po raz pierwszy, musisz być czujny, ponieważ czasami w momencie rozdzielenia części słychać bawełnę i górna podpora może gwałtownie podskoczyć. Aby uniknąć niespodzianek, zaleca się przywiązać górną podporę do ucha obrotowego stojaka drutem przed jej wyciśnięciem.
Większość kierowców, którzy samodzielnie naprawiają samochód, z powodzeniem opanowała naprawę górnych przegubów kulowych. Doświadczenie kierowcy z miasta Kursk pozwala spróbować swoich sił w naprawie dolnego przegubu kulowego (Ryż. 61), Jeśli to konieczne (czyli nie ma możliwości zakupu nowego) i czy to ma sens (tzn. korpus 2 jest nienaruszony, a wszystkie inne elementy nie są bardzo zużyte: sworzeń kulowy 1 i wkładka ślizgowa 4).
Kolejność przywracania dolnego przegubu kulowego jest następująca:
- wywiercić miejsca spawania w korpusie 2 i oddzielić go od uchwytu 3;
- pod gumowe łożysko oporowe 5 podłożyć podkładkę 6 z blachy olejoodpornej o grubości 1,5-3,5 mm w zależności od stopnia zużycia zawiasu;
- zmontować zawias, łącząc obie części korpusu za pomocą spawania.
Przed zainstalowaniem nowych lub naprawionych wsporników nie zapomnij wypełnić przestrzeni między wspornikiem a gumową osłoną smarem ShRB-4 lub Li-tol-24.
Poszukiwanie stuków w przednim zawieszeniu (Ryż. 62), wskazane jest dokładne zbadanie stanu samych dźwigni 1.8 i poprzeczki 4. Z wielu powodów mogą na nich powstawać pęknięcia, których obecność jest obarczona poważnymi problemami. Oprócz amortyzatorów 3 i łożysk kulkowych 2 i 10, stukanie w zawieszenia może stworzyć stabilizator 7. Rzadko się to zdarza, ale się zdarza. Mocowanie gumowych podkładek 6 jest osłabione lub zużywają się. W tym drugim przypadku należy je wymienić.
Biorąc pod uwagę, że potrzeba wymiany jednego lub więcej klocków stabilizatora zwykle pojawia się po 100 tysiącach kilometrów, główna trudność polega na odkręceniu nakrętek mocujących zacisk 5 i 9 klocka do przedniego wahacza lub podłużnicy. Nie włamuj się do otwartych drzwi, uelastycznij nakrętki kompresem nafty. Po odkręceniu nakrętek koszyczków poduszek przeznaczonych do wymiany możemy założyć, że 75% pracy zostało wykonane. Uwolniony z mocowania stabilizator, dzięki swojej elastyczności, samodzielnie oddzieli się od przedramienia.
Jeżeli konieczna jest wymiana jednej ze skrajnych poduszek, to na odsunięty od dźwigni koniec stabilizatora zakłada się nową gumową poduszkę ze wspornikiem i dociskając koniec stabilizatora do dolnej dźwigni dokręca się nakrętki. W przypadku konieczności wymiany poduszki jednego ze wsporników środkowych należy postępować w następujący sposób: odkręcić nakrętki mocujące wspornik skrajny i środkowy; zdejmij skrajny wspornik za pomocą poduszki; dokręcić środkowy wspornik poduszką; zamontować nową poduszkę w środkowym wsporniku, upewniając się, że występ poduszki wchodzi w otwór we wsporniku; umieść wspornik środkowy z zespołem poduszki na stabilizatorze. Aby znacznie ułatwić pracę, zaleca się oczyszczenie stabilizatora z brudu i nierówności, a następnie nasmarowanie go mydłem. Do ostatecznego zakończenia operacji pozostaje tylko naprawić środkowy wspornik, założyć i naprawić ostatni.
Zwiększone luzy lub zużycie łożyska koła. Sposób radzenia sobie z tą wadą opisano powyżej.
Wyważenie kół jest zepsute lub pęknięta sprężyna przedniego zawieszenia. W takim przypadku wskazane jest skontaktowanie się ze stacją serwisową, ponieważ wysokiej jakości wyważenie koła można wykonać tylko na specjalnym stojaku. Aby usunąć i zainstalować sprężynę, potrzebne jest również specjalne wyposażenie. Rękodzieło w tym przypadku jest niedopuszczalne. Należy pamiętać: ściśnięta sprężyna przedniego zawieszenia jest akumulatorem dużej energii.