Konieczne jest rozróżnienie rodzajów uszkodzeń powierzchni ciała:
- deformacja powierzchni bez uszkodzenia lakieru;
- uszkodzenie powierzchni z deformacją metalu;
- uszkodzenie lakieru z naruszeniem warstwy podkładu i szpachli;
- uszkodzenie powłoki (zadrapania) bez naruszania warstwy podkładu i szpachli.
W zależności od rodzaju uszkodzenia wybierana jest jedna lub inna technologia naprawy.
Ponieważ podczas prac naprawczych konieczne jest działanie na powierzchnie wykonane z cienkich (0,6-0,7 mm) blacha i pomalowana cienką warstwą emalii, należy zwrócić szczególną uwagę na instrument. 50% sukcesu zależy od jakości narzędzia. Pozostałe 50% należy przypisać rękom wykonawcy.
Korygowanie nieprawidłowości nazywa się prostowaniem. Do wykonywania prac prostujących używają: drewnianych i nylonowych młotków o różnych kształtach i rozmiarach; podpory również o różnych rozmiarach i kształtach, przeważnie metalowe, masywne, pełniące rolę kowadła; podpory są masywne, ale elastyczne (guma). Doświadczeni prostownicy powszechnie używają pił prostujących, ale ich używanie wymaga nie lada umiejętności. Ważną rolę w pracach naprawczych odgrywają skórki ścierne. Najczęściej stosuje się wodoodporny papier ścierny, produkowany w arkuszach o wymiarach 220 x 310 mm. Każdy arkusz jest oznaczony np. KZ 10-5, gdzie KZ to zielony węglik krzemu, liczba 10 oznacza procentową zawartość tlenku krzemu w ziarnie, a liczba 5 to liczba ziarnistości papieru ściernego. Do zeszlifowania starego lakieru, czyli jeżeli barwienie ma być wykonane na starym lakierze, należy użyć skórek KZ-12, KZ-10, KZ-8. Do szlifowania szpachlowanych i zagruntowanych powierzchni stosuje się skórki KZ-6, KZ-5, KZ-4.
Równie ważna jest rola narzędzi i urządzeń w przygotowaniu i aplikacji materiałów płynnych (szpachlówki, podkłady i emalie). Na początek kilka słów o lepkości materiałów. Nie bez powodu lepkość jest wskazana we wszystkich zaleceniach dotyczących przygotowania materiałów. Od prawidłowo dobranej lepkości zależy płynność, brak smug, grubość powłoki itp. Do uzyskania materiału o pożądanej lepkości potrzebne jest specjalne urządzenie - wiskozymetr. Urządzenie jest proste w konstrukcji i możesz je wykonać samodzielnie.
Wiskozymetr składa się ze szkła (plastik, metal) o pojemności 100 cm3, przechodzącej w stożek z otworem o średnicy 4 mm. Szkło jest wypełnione do góry farbą, po uprzednim zaciśnięciu otworu w stożku. Następnie otwiera się otwór i włączając stoper, mierzy się czas spłynięcia farby ze szkła do pojemnika. Dlatego lepkość mierzy się w sekundach. Aby uzyskać wymaganą lepkość, do przygotowanej kompozycji dodaje się rozpuszczalnik (jeśli chcesz zmniejszyć lepkość) szpachlówka, podkład, emalia.
Jeśli nie ma lepkościomierza, farbę przygotowuje się na oko i za pomocą pistoletu natryskowego przeprowadza się próbne zabarwienie próbki metalu, upewniając się, że farba ma normalne rozlanie i nie wypływa z pionu powierzchnia.
Podczas prac wypełniających najwygodniej jest używać stalowych lub gumowych szpatułek. Do szpatułek stalowych stosuje się gatunek stali U7A-02. Lepiej jest, gdy grubość szpatułki jest zmienna i zwiększa się od ostrza do rękojeści. Ostrza mają zwykle szerokość 30-100 mm i grubość 2 mm. Te szpatułki są prawie wieczne.
Szeroko stosowane są również gumowe szpatułki wykonane ze sprężystej gumy arkuszowej. Rozmiar szpatułek to 64X45X5 mm, a krawędź (ostrze) wyostrzyć.
Szeroka gama systemów, od dostępnych w handlu po domowe, jest używana jako rozpylacze materiałów podczas prac naprawczych. Biorąc pod uwagę niewielki rozmiar obszarów do rekultywacji, wydajność wybranych środków do oprysku może być niska.
W domu, ponownie ze względu na niewielkie rozmiary powierzchni do renowacji, grzejniki elektryczne mogą być skutecznie wykorzystane do przyspieszenia schnięcia szpachlowanych, zagruntowanych i pomalowanych powierzchni. Najczęstszą metodą suszenia podczas prac naprawczych jest lampa elektryczna. Lampy typu ZC na 127 lub 220 V o mocy 250-500 W są instalowane na stojakach. Odległość od lamp do malowanej powierzchni wynosi 200-300 mm. Przez 40-50 minut ta metoda zapewnia niezawodne suszenie obrabianych powierzchni.
Do suszenia małych powierzchni w ciągu 1 godziny odpowiedni jest również zwykły reflektor medyczny umieszczony w odległości 50-60 mm.
Podczas korzystania z takich urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Zdarza się, że na powierzchni karoserii powstały wgniecenia, a lakier nie jest popękany. Najczęściej dzieje się to na płaskich powierzchniach tylnych błotników i przednich drzwi. Istnieje tzw «Klaps». Aby usunąć takie wgniecenie, nie jest potrzebne żadne narzędzie. Musisz dostać się do wnętrza zdeformowanej powierzchni i nacisnąć ją dłonią. Jeśli nie jest możliwe przywrócenie powierzchni przez zwykłe naciśnięcie, używane jest narzędzie. Wsparcie w tym przypadku powinno być masywne, ale nie solidne (np. kawałek grubej gumy), a na główkę młotka nylonowego należy nałożyć kilka warstw tkaniny. Mocno dociskając gumowy pręt do wewnętrznej powierzchni wgniecenia, delikatnie uderzaj młotkiem od krawędzi do środka, stopniowo usuwając wgniecenie.
Głębokie wgniecenia z pękniętym lakierem zaczynają rządzić od środka do krawędzi. W tym przypadku jako podporę zastosowano masywny metalowy wspornik z płaską i gładką powierzchnią roboczą. Podczas prostowania zdeformowanej powierzchni niemożliwe jest zastosowanie siły, ponieważ metal jest spłaszczony i powiększony z powodu pocienienia w wyniku uderzeń i nie jest już możliwe osiągnięcie oryginalnej geometrii części. Wyrównaną powierzchnię oczyszcza się papierem ściernym nr 16-20, a na koniec - papierem ściernym KZ-6 i odtłuszcza benzyną lakową. Bez dużego doświadczenia w prostowaniu trudno jest uzyskać płaską powierzchnię. Na pewno znajdą się drobne niedoskonałości (0,5-1,0 mm). Najlepiej wyeliminować je za pomocą dostępnej w handlu szpachli epoksydowej. Szpachlę nakłada się metalową lub gumową szpatułką warstwą wystarczającą do wypełnienia wszystkich istniejących nierówności. Po 24 godzinach naturalnego suszenia (po całkowitym wyschnięciu) konieczne jest oczyszczenie powierzchni szpachli piaskiem ściernym nr 12, który dla ułatwienia użytkowania umieszcza się na drewnianym lub piankowym bloku i szlifuje w jednym kierunku, zmywając produkty ścierania strumieniem wody. Jest to wstępne, zgrubne polerowanie. Na koniec powierzchnia jest polerowana papierem ściernym KZ-4. Na oszlifowanej powierzchni nie powinny być widoczne rysy ani rysy. Po szlifowaniu powierzchnię przemywa się wodą, wyciera i suszy w warunkach naturalnych przez co najmniej 1 godzinę.
Biorąc pod uwagę, że szpachlówka wypełniła tylko ubytki, a podczas szlifowania na pewno pojawią się obszary gołego metalu (te, które zostały wybite podczas prostowania, są nieco większe niż to konieczne), część obrabianej powierzchni jest pokryta podkładem VL-08 lub farbą. Podkład ten jest w stanie stworzyć na powierzchni metalu jednocześnie z filmem ochronnym warstwę nierozpuszczalnych soli fosforanowych, które chronią metal przed korozją. Przy niewielkiej powierzchni zabiegu podkład można nakładać wacikiem, zapewniając grubość co najmniej 6-10 mikronów.
Jeśli po wykonanych operacjach na powierzchni nadal pozostają nierówności, użyj szybkoschnącej szpachli MS-00-6, którą nakłada się znanymi szpatułkami. Po 1-2 godzinach naturalnego suszenia (15-20 min z odbłyśnikiem) powierzchnię poleruje się wodoodpornym papierem ściernym KZ-4, zmywa wodą i suszy. Po obróbce szpachlówką MS-00-6 konieczne jest nałożenie na całą obrabianą powierzchnię (najlepiej z butelką z rozpylaczem) warstwa podkładu epoksydowego EF-083, zaprojektowana specjalnie do naprawy karoserii samochodów VAZ. Gleba EZF-083 ma dobrą wydajność. Posiada niezbędną twardość i wysokie właściwości antykorozyjne. Aby jakość malowanej powierzchni była wysoka, warstwa gleby musi być dobrze wysuszona. Tak przygotowana powierzchnia jest już prawie gotowa. Pozostaje wytrzeć miejsca do malowania benzyną.
Na stacjach paliw, jeśli biorą samochód do częściowego malowania (części ciała), wówczas część na której przeprowadzono naprawę jest malowana w całości, niezależnie od tego, że przygotowana powierzchnia to tylko 10% powierzchni całej części. Czasami decyduje się na pomalowanie tylko części części, na przykład drzwi, ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy możliwe jest wybicie wyraźnej granicy części, tj. istnieje krawędź, do której można malować i ukrywać granicy starej i nowej powłoki. W praktyce podczas naprawy lakieru nie da się dokładnie dopasować koloru do starej powłoki, trudno też ukryć granicę między starą a nową powłoką. Trudności te należy wziąć pod uwagę, a powierzchnię do malowania należy przygotować w takich granicach, aby wykonane prace nie wyglądały jak łata. Należy pamiętać, że część powierzchni, która ma być malowana razem z naprawianą, musi być przed malowaniem przeszlifowana, a następnie przetarta benzyną.
Samochody VAZ są malowane syntetycznymi emaliami ML-197. Te same emalie służą do naprawy przebarwień. Emalia ML-197 (jak inne emalie syntetyczne) nie pęka, mało się ściera i ma wysoką wytrzymałość mechaniczną. Całkowita grubość lakieru powinna wynosić 70-120 mikronów. Aby uzyskać taką grubość, przy zachowaniu dobrej przyczepności do warstw przygotowawczych, konieczne jest malowanie w trzech warstwach (co najmniej). Przystępując do malowania należy zabezpieczyć samochód przed zapyleniem. Istnieje kilka sposobów ochrony. Powierzchnie przylegające do obszaru przeznaczonego do malowania są pokryte papierem. Jeśli konieczne jest pokonanie linii prostej, użyj plastra medycznego. Niektóre pokrywają sąsiednie powierzchnie specjalnie opracowanym związkiem składającym się z 30% gliceryny, 20% dekstryny, 40% kredy i 10% wody. Kompozycję łatwo zmywa się wodą. Konieczne jest jedynie upewnienie się, że nie dostanie się na malowaną powierzchnię.
Bardzo ostrożnie należy podejść do przygotowania szkliwa. Dotyczy to również przygotowania szpachli, podkładu.Przygotowanie polega na dokładnym wymieszaniu farby, rozcieńczeniu do wymaganej lepkości i przefiltrowaniu. Po otwarciu naczynia z farbą należy usunąć warstwę powierzchniową, a następnie dobrze wymieszać farbę czystym drewnianym patyczkiem. Jako rozpuszczalnik do emalii ML-197 stosuje się R-198, a także ksylen, toluen, rozpuszczalnik nr 651. Lepkość robocza szkliwa powinna wynosić 25-30 s w temperaturze 18-23°C. Następnie farba jest filtrowana przez gazę, składana na 2-3 warstwy.
Do malowania samochodów zużywa się następujące materiały w ilości 1 m22 (liczby podano w nawiasach) i do samochodu jako całości (kg):
- Grunt - (0,120—0,150) 4,0
- Emalia - (0,900—0,110) 6,0
- Rozpuszczalnik - (0,100) 20% wagowych materiału
Powierzchnia jest malowana natryskowo, a pierwsza warstwa jest zwykle nakładana farbą o lepkości co najmniej 26 s. Pomiędzy pierwszą a drugą warstwą wykonaj ekspozycję 5-7 minut. Drugą i trzecią warstwę nakłada się bardziej płynną farbą o lepkości nie większej niż 26 s.
Wiele kłopotów podczas malowania dostarcza pyłu. Trudno jej uniknąć w domu, dlatego szukają sposobów na zmniejszenie jej koncentracji. Jeśli musisz malować w garażu, pomieszczenie jest zawilgocone pyłem z gwoździ. Bardziej celowe jest malowanie samochodu na podwórku, w miejscu osłoniętym ze wszystkich stron przed wiatrem oraz we wczesnych godzinach porannych, kiedy zwykle jest spokojnie.
Ważną okolicznością wpływającą na jakość malowania jest czystość doprowadzanego sprężonego powietrza, niezbędnego do natryskiwania farby. Jeśli powietrze pochodzi z centralnej linii lub ze sprężarki, do farby może dostać się olej mineralny lub woda. Zarówno olej, jak i woda niekorzystnie wpływają na jakość koloru. Olej prowadzi do powstawania muszli (kratery), a woda tworzy bąbelki pod warstwą farby.
Aby oczyścić powietrze, przed rozpylaczem należy zainstalować separator oleju i wody.
Najtrudniejszą kwestią przy malowaniu w domu jest suszenie pomalowanej powierzchni. Podczas suszenia emalii syntetycznych zachodzą dwie fazy procesu: najpierw odparowanie rozpuszczalników, a następnie tworzenie filmu, jego powstawanie pod wpływem wysokiej temperatury. Badania wykazały, że im wyższa temperatura, tym intensywniejszy jest proces polimeryzacji, wzrasta jakość folii, zwłaszcza wodoodporność i twardość. Optymalna temperatura suszenia emalii ML-197 to 100–130°C. W takim przypadku dla jasnych emalii najbardziej odpowiednia będzie dolna granica, ponieważ możliwe jest zażółcenie powłoki.
W celu obniżenia temperatury suszenia stosuje się katalizatory: kontakt Pietrowa, kwas dibutylofosforowy (2—4%). Zdarzają się przypadki, gdy do emalii przygotowanej do malowania dodaje się stężony kwas solny (10-30 g na 1 kg farby). To znacznie skraca czas schnięcia w warunkach naturalnych. Jednak każda metoda ma swoje wady. Tak więc katalizatory nieco zmieniają odcień barwników, co jest szczególnie widoczne w jasnych kolorach. Praca ze stężonym kwasem solnym jest niebezpieczna, dlatego naturalne suszenie pozostaje najbardziej rozwiniętą opcją. To zajmie dużo czasu (co najmniej 3 dni.), ale ta powłoka będzie czysta i niezawodna.
Doświadczenie pokazało, że bez względu na to, jakie jest zabezpieczenie podczas malowania, najmniejsze cząsteczki i tak znajdą gołe miejsca, przykleją się i zmatowią niedawno błyszczącą powierzchnię. Zwilż miękką szmatkę benzyną lub rozcieńczalnikiem, wytrzyj nią zakurzone powierzchnie, a następnie osusz czystą szmatką.
Jeśli w niektórych częściach karoserii występują uszkodzenia lakieru, które nie wymagają podkładu i szpachli, powłoka jest przywracana w następujący sposób. Powierzchnię myjemy i szlifujemy wodoodpornym papierem ściernym K3-4 i K3-3. Wypolerowaną powierzchnię przemywa się wodą i wyciera do sucha. Po 1-2 godzinach za pomocą pistoletu nakłada się pierwszą warstwę szkliwa o lepkości 26-28 s. Po 5-7 minutach nakłada się drugą warstwę, ale farba staje się bardziej płynna, o lepkości 24-26 s. Czasami kompozycję składającą się z siedmiu części ksylenu lub rozpuszczalnika i jednej części terpentyny nakłada się z pistoletu natryskowego na wilgotną pomalowaną powierzchnię. Rolą tej kompozycji jest zapewnienie jednolitego połysku.