«ВАЗ-2107, белый, 1998 года выпуска...»
Эта информация может быть легко проверена по ПТС автомобиля. Казалось бы, здесь трудно навести тень на плетень, однако под этой маркой может (хотя и очень редко) попасться «копейка» начала 70-х годов с замененными кузовом и двигателем. Даже если замена была выполнена профессионалами, такой автомобиль — кот в мешке. Справедливости ради стоит заметить, что если такая замена делалась «для себя», то делалась качественно, а факт замены отражен в ПТС.
«...в идеальном состоянии...»
Кузов «облит» краской без соответствующей подготовки и через год, а то и раньше, начнет облезать. Клапана и цепь ГРМ для бесшумной работы «перетянуты», что чревато прогоранием клапанов при первом же незначительном перегреве двигателя.
«...пробег 75 тыс. км...»
Оставим это заявление на совести владельца.
«...музыка, сигнализация...»
Магнитолу Вы сможете поставить и сами, какую захотите, а по поводу сигнализации мы уже говорили ранее. Впрочем, любая сигнализация лучше, чем вообще никакая и лишней не будет.
«...подкрылки, антикор...»
Дело, безусловно, нужное, но под гордым термином «антикор» может подразумеваться спешная обмазка грязного днища просроченной битумной мастикой (которая через месяц отвалится) при помощи веника. Подкрылки же, если они потрескались, однозначно нуждаются в замене.
«...не битый...»
Скорее всего, крупных аварий не было, а последствия мелких тщательно замаскированы.
«...не гнилой...»
Ржавчина не вылезает наружу.
«...не крашеный...»
Подкраска отдельных кузовных деталей не в счет.
«...капремонт двигателя...»
В двигатель залито жуткое количество присадок. Продолжительность действия присадок, как правило, невелика, поэтому идеально чистый, бесшумно работающий мотор через несколько тысяч километров пробега загремит, задымит и начнет исходить маслом, одновременно требуя доливки его литрами.
«...замена железа по кругу...»
Новые крылья и пороги будут интенсивно ржаветь в местах сварки.
«...много запчастей...»
Запчасти к классическим «Жигулям» выпускаются и будут выпускаться еще лет десять. Если нет возможности оценить качество и пригодность предлагаемых запчастей, лучше от них отказаться. Нарушить законы природы еще никому не удавалось, и в строгом соответствии с ними в ближайшее время из строя выйдет именно то, чего у Вас нет.
«...один хозяин...»
И трое его взрослых детей, гонявших машину в хвост и в гриву.
«...техосмотр пройден...»
А где гарантия, что не куплен?
«...торг уместен...»
Заявленная первоначальная цена явно завышена.
Возможно, кое-где автор и сгущает краски, однако от подозрительно дешевых машин лучше отмежеваться сразу.
Договорившись с автором объявления о встрече, постарайтесь привести с собой специалиста, имеющего опыт не только эксплуатации, но и ремонта автомобилей. Обычно продаваемый автомобиль проходит «предпродажную подготовку», цель которой — замаскировать имеющиеся дефекты. Каждый найденный дефект — повод к снижению цены.
Осмотр машины начинаем, естественно, с кузова. Зазоры между кузовными деталями должны быть равномерны по всей длине. Неравномерность говорит о перекосе кузова или деформации стоек — на старых машинах это не обязательно следствие аварии, такой перекос может получиться и при лихой езде по разбитым дорогам.
Вертикальные зазоры между дверями и стойками с одной стороны заметно меньше, чем с другой — следствие фронтального удара. Кузов как бы «сложен». Однозначно нарушена кинематика подвесок. На дороге такой автомобиль будет двигаться немного «боком», траектории передних и задних колес несимметричны. Регулировки развала и схождения не в силах предотвратить неравномерный износ покрышек. Управляемость может быть ухудшена незначительно, но в критической момент хватит и этого — машина сорвется в занос неожиданно.
Неравномерные зазоры между капотом и крыльями или между крышкой багажника и задними крыльями чаще всего являются следствием бокового удара с изгибом лонжеронов. Возможно, что в последних начинается развитие трещин, что в будущем принесет немало проблем. Такую машину лучше не брать.
Модное веяние последних лет — установка растяжек между верхними опорами передних амортизаторов (по аналогии с автомобилями ВАЗ «десятого» семейства). Естественно, растяжки эти изготовлены специально для «классики» и значительно отличаются от «переднеприводных». С одной стороны, они несколько повышают жесткость передка кузова и стабилизируют «развал» передних колес; с другой — при боковом ударе в ДТП деформируется не только «пострадавшая», но и противоположная часть кузова (лонжероны, «брызговики», крылья), что в ряде случаев практически удваивает стоимость ремонта. Наличие такой растяжки в сочетании с молодостью хозяина говорит о его «спортивных» наклонностях при вождении автомобиля и о соответствующем износе элементов подвески даже при относительно небольшом пробеге.
Слабое место классических «Жигулей» — пол багажника над глушителем. Сквозную дыру Вы заделаете за полчаса, но аргумент за снижение цены весомый.
В моторном отсеке оцениваем положение двигателя. Если он немного наклонен вправо, то, скорее всего, разрушена его правая опора. Более значительный наклон говорит о трещинах в лонжеронах. «Вспученные» брызговики однозначно свидетельствуют о сильной их коррозии в местах сварки с верхними опорами амортизаторов, что, кроме снижения прочности кузова, может сделать невозможным регулировку развала.
Поставьте передние колеса в положение «прямо» и посмотрите на машину спереди. Развал колес незагруженного автомобиля должен быть виден невооруженным взглядом. Аналогично посмотрите сзади — колеса должны быть параллельны. Видимый отрицательный «развал» говорит о прогибе балки заднего моста вследствие значительных перегрузок.
Оцените состояние резины. Неравномерный ее износ говорит о том, что владелец либо пренебрегал регулировкой углов установки колес, либо элементы кузова и подвески имеют недопустимые деформации. Если же состояние покрышек удовлетворительное, то обратите внимание на то, чтобы все четыре колеса имели одинаковую резину, иначе Вы обречены на ее преждевременную замену, т.к. не пройдете техосмотр. Запаска должна иметь обязательно тот же размер, но может быть более изношенной и даже иметь другой рисунок протектора, ее задача — довезти Вас до ближайшего шиномонтажа.
Качните стоящую машину для оценки работоспособности амортизаторов. Кузов должен успокоиться после одного, максимум двух затухающих колебаний, в противном случае Вам предстоит ремонт или замена амортизаторов.
На состоянии сидений особо останавливаться не стоит. Если они явно не оторваны и нормально фиксируются, то некоторую продавленность можно простить.
Заглядываем под машину. Конечно, идеальный случай — это яма или эстакада, но при их отсутствии можно аккуратно наехать передними колесами на пару кирпичей или, в крайнем случае, на поребрик. Оценим состояние днища, домкратных гнезд, резинометаллических шарниров в подвесках. Рычаги передней подвески не должны иметь вмятин и тем более трещин. Обратите внимание на наличие регулировочных шайб между нижним рычагом и поперечиной. Их отсутствие говорит о том, что предел регулировки развала исчерпан, скорее всего — вследствие деформации элементов кузова.
На амортизаторах не должно быть потеков жидкости — в этом случае можно надеяться, что их состояние не будет быстро ухудшаться. Если «осанка» автомобиля более или менее нормальная, но между пружинами подвески и их опорами Вы обнаружили проставки — пружины просевшие. Какое-то время с ними можно ездить, не перегружая машину, но будьте готовы к их скорой замене.
Тормозные шланги на машине с пробегом до 50 тыс. км не должны иметь трещин наружной оболочки. Наличие трещин явно говорит о «скрученном» одометре или о тяжелых условиях эксплуатации.
Поочередно приподнимаем машину домкратом с каждой стороны до отрыва соответствующего колеса от земли и проверяем легкость открывания всех дверей. Небольшие изменения дверных зазоров — явление нормальное, заклинивание же дверей говорит о пониженной жесткости кузова на кручение вследствие коррозии или трещин в силовых элементах.
Пускаем двигатель, оценивая на слух его работу. Как правило, на этой стадии он пускается с первой попытки и работает равномерно и без особого шума (иначе такую машину просто не продать!). Проверьте работу электрооборудования. После небольшого прогрева посмотрим на выхлопные газы. Если выхлоп прозрачный на всех режимах, то все в порядке. Сизый или голубоватый выхлоп на холостом ходу и особенно после «прогазовки» или принудительного холостого хода — требуют замены маслоотражательные колпачки. Сизое дымление при разгоне и в движении под нагрузкой — износ поршневых колец, в первую очередь маслосъемных — двигатель требует серьезного ремонта. Белый дым — в камеру сгорания попадает ТОСОЛ; скорее всего, пробита прокладка головки блока цилиндров. Часто при этом наблюдается пузырение в расширительном бачке. Черный дым говорит не столько о техническом состоянии автомобиля, сколько о квалификации хозяина — карбюратор явно «переливает». «Ремонт» в этом случае займет несколько минут — достаточно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере или, в худшем случае, заменить копеечный игольчатый клапан. Впрочем, иногда такое переобогащение смеси делают специально для маскировки износа колец.
Выезжаем вместе с владельцем в пробную поездку, за рулем — владелец.
Попросите владельца проехать с разной скоростью по покрытию различного качества и внимательно вслушайтесь в работу трансмиссии и подвески. «Вой» заднего моста и коробки передач свидетельствует об износе подшипников, «бухание» при проезде ям — о критическом состоянии амортизаторов, щелчки при разгоне или торможении двигателем — о необходимости замены крестовин карданного вала. Боковой увод автомобиля при разгоне или торможении двигателем свидетельствует об изношенных втулках сайлентблоков продольных рычагов задней подвески. Категорически запретите все попытки хозяина включить музыку — в данный момент Вы оцениваете работу автомобиля, а не магнитолы.
Если на этом этапе явных противопоказаний к покупке автомобиля не возникло, поменяйтесь с владельцем местами и сами оцените ездовые качества. На ровном горизонтальном участке дороги приотпустите руль — машину не должно тянуть в сторону. При движении прямо спицы руля должны быть горизонтальны. Передачи должны переключаться без усилий и треска, самовыключение передач недопустимо. При скорости 50-60 км/ч резко нажмите педаль «газа» — автомобиль должен заметно ускоряться. Если обороты двигателя увеличиваются, а скорость не растет — сцепление «пробуксовывает», требуется его регулировка или ремонт. При проезде неровностей не должно быть раскачки автомобиля и скрипа элементов подвески и кузова. На свободном участке оцените работу тормозов — при любом усилии нажатия на педаль тормоза (без доведения торможения до «юза») замедление должно быть плавным, без рывков и «отдачи» на педаль, без увода автомобиля с траектории движения. При экстренном торможении правые и левые колеса должны блокироваться одновременно. На уклоне остановитесь и проверьте работу ручника. Затем все проверки на дороге пусть проведет Ваш консультант. И — критикуйте, критикуйте и сбивайте цену!
Если принято решение брать машину, договаривайтесь об окончательной цене, при этом не забудьте уточнить, кто будет оплачивать перерегистрацию. В «минимальной комплектации» в машине должны быть запаска, домкрат, баллонный ключ. Остальной инструмент — как договоритесь. Обязательно разберитесь с алгоритмом работы сигнализации и противоугонки, если машина оборудована ими. Далее — расплата, ГИБДД, страхование.