Пуск двигателя в инструкции по эксплуатации описан кратко: «Вытяните рукоятку управления воздушной заслонкой и, не нажимая на педаль «газа», включите на 5-10 секунд стартер...». Да, действительно, двигатель, если он в хорошем состоянии, заведется, а иногда даже с первой попытки. Но зачем насиловать аккумулятор, когда можно сократить время пуска до пары секунд?
Реальный алгоритм пуска холодного двигателя может несколько отличаться от описанного в инструкции из-за разброса параметров карбюраторов и самих двигателей. В первую очередь определите опытным путем, насколько мотор нуждается в дополнительном топливе после суточной стоянки. Одни двигатели «захлебываются» при малейшем нажатии на педаль «газа» (в первую очередь это относится к старым машинам с карбюратором «Вебер»), другие запускаются «с полуоборота», если перед включением стартера нажать эту педаль 3-4 раза до упора, третьи требуют такой «подкормки» только в сильные холода.
Если автомобиль простоял без движения несколько суток, то топливо из поплавковой камеры частично испарилось. В этом случае перед пуском сделайте несколько качков рычагом ручной подкачки бензонасоса до заполнения камеры (момент заполнения определяется по возросшему усилию нажатия и характерному журчащему звуку изменяющегося тона), выждите несколько секунд и пускайте двигатель по определенному Вами алгоритму. «Лишние» телодвижения оборачиваются сокращением времени работы стартера и, соответственно, продлением ресурса аккумулятора, стоимость которого более чем достаточна для того, чтобы вызвать недовольное ворчание супруги...
При низких температурах воздуха (как правило, ниже -20°С) для облегчения пуска рекомендуется «подогреть» аккумулятор включением на 30 сек. дальнего света фар. На самом деле повышение температуры электролита составляет сотые доли градуса, а основную роль в реальном улучшении пусковых свойств играет некоторое снижение внутреннего сопротивления вследствие активизации электрохимических процессов. Заметно больший эффект (особенно на далеко не новом аккумуляторе) можно получить не разрядкой, а зарядкой аккумулятора током 3-5 А в течение 5-10 минут. Чтобы это время не пропадало зря, можно посвятить его уборке снега (это, кстати, гораздо полезнее для организма, чем просто перекур).
«Жигулей», укомплектованных пусковыми рукоятками, «в природе», наверное, уже не сохранилось. А жаль, т.к. вещь очень полезная! Если у Вас стоит радиатор с отверстием под рукоятку, обязательно обзаведитесь ею. Возможно, тогда придется просверлить отверстие и в бампере. Предпусковой проворот коленвала вручную на несколько оборотов (без включения зажигания), особенно после длительной стоянки, позволяет заполнить систему смазки и при пуске мотор не будет испытывать «масляного голодания». Кроме того, облегчается последующее проворачивание коленвала стартером. «Кривой стартер», как называют эту рукоятку водители-профессионалы, обеспечивает пуск двигателя даже с сильно разряженным или засульфатированным аккумулятором без посторонней помощи, а при наличии электронного зажигания — и вообще без аккумулятора, запитав систему от 8 элементов 343 или 373.
При пуске двигателя рукояткой есть свои тонкости. Поговорите с людьми, эксплуатировавшими «Жигули» первых лет выпуска, и половина скажет вам, что рукояткой двигатель не пускается. Все правильно — рукоятка должна быть определенным образом сфазирована относительно коленвала.
Вставьте рукоятку и введите ее в зацепление с храповиком (несмотря на отсутствие рукоятки, двигатели «Жигулей» еще долгое время комплектовались такими храповиками, а в продаже они есть и сегодня), плотно обхватите ее руками и проверните на 180° так, чтобы конец рукоятки перемещался при этом снизу вверх — в первую очередь с целью безопасности, чтобы не «получить по зубам» при преждевременной вспышке в цилиндре. В конце поворота поршень в рабочем цилиндре должен на несколько градусов перейти верхнюю мертвую точку. Скорость движения поршня в такте сжатия при этом будет максимальной, что обеспечивает хорошее сжатие и уверенный пуск. Если это не так (например, после проворота поршень останавливается «на полдороге»), двигатель не пустится. В этом случае необходимо отвернуть храповик и установить под него металлическую прокладку такой толщины, чтобы обеспечить описанную фазировку. К слову, пусковая рукоятка значительно облегчает и ускоряет проворачивание коленвала при регулировке натяжения цепи и клапанных зазоров.
При пуске буксировкой в первую очередь договоритесь с водителем буксировщика о подаваемых сигналах. Включите третью передачу — усилие для буксировки будет не слишком велико и в то же время скорости вращений коленвала более чем достаточно для пуска. Выжмите сцепление, включите зажигание и после набора скорости плавно, во избежание перегрузок привода ГРМ, отпустите сцепление. После пуска включите нейтраль, подайте сигнал остановки. Плавно притормозите, чтобы остановиться одновременно с буксировщиком, отцепите буксирный трос и обязательно поблагодарите коллегу. Не злоупотребляйте пуском «с буксира» — неизбежные при этом рывки быстро изнашивают трансмиссию и ее ремонт в конечном итоге обойдется дороже нового аккумулятора.
После пуска слегка вдвиньте рукоятку привода воздушной заслонки для уменьшения скорости вращения коленвала до 1000-1200 об/мин, что заметно снизит износ непрогретого двигателя.
Дав поработать двигателю в таком режиме от 30 (в теплое время года) до 60 сек (в сильные морозы — до 2-3 мин), можно трогаться с места. Прогрев ведем при движении на 1-й передаче при скорости 1500-1800 об/мин, постепенно утапливая воздушную заслонку и раскручивая двигатель до 2000 об/мин. Через 3-5 мин можно включать 2-ю передачу и далее постепенно увеличивать нагрузку на двигатель. Когда стрелка указателя температуры сдвинется с места, воздушную заслонку можно открыть полностью. Такой режим обеспечивает более быстрый и экономичный прогрев, чем на месте и опять же снижает износ непрогретого двигателя.
В любых условиях движения Вы обязаны в первую очередь обеспечить безопасность, даже если это входит в противоречие с экономикой. Однако и в условиях дерганного городского движения умелыми приемами вождения Вы сможете свести расходы к минимуму.
Трогание с места при полностью прогретом двигателе в условиях относительно спокойного движения производите при скорости вращения коленвала не более 2500 об/мин и лишь после полного включения сцепления разгоняйтесь до 3000-3500 об/мин при нажатой на 3/4 педали «газа», а при необходимости интенсивного разгона — до 4000 при полностью нажатой педали и переходите на следующую передачу. Такой режим обеспечит небольшую нагрузку и соответственно высокий ресурс сцепления.
При движении по городу старайтесь выбирать скорость так, чтобы проехать следующий светофор на зеленый (естественно, если Вы не будете тем самым тормозить весь поток). Самым экономичным режимом является равномерное движение при 2000-3000 об/мин, поэтому не торопитесь включать высшую передачу. При подъезде к нерегулируемому перекрестку по второстепенной дороге притормозите и заранее включите вторую передачу, тогда при прояснении обстановки останется только решить, какую педаль — газа или тормоза — нажать. На длинных перегонах при интенсивном движении безопаснее всего двигаться со скоростью потока, даже если она превышает разрешенную.
Не стремитесь быть первым у следующего светофора. Понаблюдайте за своими не в меру резвыми соседями — уехавший от Вас на светофоре «гонщик» будет смиренно дожидаться Вас на следующем. Во времени в целом он практически ничего не выиграет, «зато» сожжет гораздо больше бензина, не говоря уже об интенсивном износе тормозов и всех элементов трансмиссии, в первую очередь сцепления. Да и его пассажиры будут чувствовать себя не наилучшим образом..
К рекомендуемому некоторыми изданиями 80-х годов режиму экономичного движения на полутора тысячах об/мин следует отнестись весьма критично. Такой режим хорош в соревнованиях на экономичное вождение или в экоралли, но для движения в потоке совершенно неприемлем по следующим причинам.
Во-первых, скорость автомобиля даже на 4-й передаче не превысит, в зависимости от передаточного соотношения редуктора заднего моста, 40-45 км/час. Не будем уточнять, какими словами выразят свое мнение о Вас другие водители, но если Вы создадите крупную помеху движению, то можете запросто нарваться на штраф (п. 10.5. ПДД: Водителю запрещается создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью). Тягового усилия на 5-й передаче при таких оборотах может не хватить даже при движении по ровной местности.
Во-вторых, в критической ситуации при необходимости совершения маневра для мало-мальского ускорения Вам придется переключаться «вниз» на 2 ступени, а это — потеря времени, т.к. синхронизаторы не смогут быстро выровнять столь значительное изменение скоростей вращения валов коробки передач. Кроме того, во время вынужденного переключения передачи Вы не сможете энергично вращать руль одной рукой. Поэтому даже на участках с ограниченной скоростью не стремитесь ехать «внатяг» — в случае «чего» потери окажутся несравненно выше стоимости сэкономленного бензина.
Если Вы попали в пробку, не метайтесь из ряда в ряд — это далеко не безопасно. Закон пробки гласит, что в какой бы ряд Вы ни встали, он всегда будет самым медленным. Для предотвращения перегрева двигателя в летнее время заранее замените 4-лопастную крыльчатку вентилятора с механическим приводом на 6-лопастную от «Нивы» — ее повышенной производительности будет достаточно почти для всех мыслимых условий движения. Если же у Вас электровентилятор, то перегрева можно не бояться (естественно, если термостат исправен и радиатор не зарос накипью). Не подъезжайте слишком близко к впереди идущей машине, чтобы вентилятор не засасывал нагретый ею воздух, а выхлопная труба была подальше от Вас. Облегчить жизнь перегретому мотору можно также включением отопителя при максимальной производительности его вентилятора. Правда, самому придется жарковато... Не выключайте двигатель при остановках — пока он работает, в системе происходит циркуляция ТОСОЛа, а поток воздуха (пусть даже горячего) от вентилятора предотвращает перегрев карбюратора и закипание бензина в нем. Остановка же сильно нагретого мотора и прекращение отвода тепла от карбюратора неминуемо приведет к возникновению паровой пробки и существенному затруднению пуска двигателя. Кроме того, прекращается циркуляция ТОСОЛа, что вызывает местный перегрев головки блока цилиндров от раскаленных поршней и клапанов (так называемый «тепловой удар), что чревато ее деформацией и последующим прогоранием прокладки вследствие нарушения ее теплового контакта с головкой. Если все-таки ТОСОЛ закипел, как можно скорее перестраивайтесь в правый ряд (в большинстве случаев Вас поймут и пропустят), глушите мотор и открывайте капот, но ни в коем случае не открывайте пробку радиатора — снижение давления в системе охлаждения вызовет интенсивное кипение ТОСОЛа во всем объеме и активный выброс его через открытую пробку, при этом попадание кипящей жидкости на лицо и другие части тела гарантировано. Не забудьте включить аварийную сигнализацию! Для остывания двигателя до приемлемой температуры потребуется минут 20-30, только после этого можно оценить понесенный «урон». Если в расширительном бачке есть хоть немного жидкости, можно продолжать движение, протерев по возможности лужи ТОСОЛа в моторном отсеке. Если же бачок пуст, медленно стравите давление в системе охлаждения и только после этого можно осторожно открыть пробку радиатора, предварительно накрыв ее плотной тканью, для доливки ТОСОЛа. В крайнем случае можно долить воды, но долго на таком «антифризе» ездить нельзя даже в летнее время из-за возможного образования накипи, ухудшающей теплоотвод и заметно увеличивающей вероятность перегрева мотора даже в сравнительно безобидных условиях движения. Разбавленный ТОСОЛ необходимо как можно быстрее заменить свежим.
В любом случае по завершении поездки необходимо устроить хорошую мойку моторного отсека с целью полного удаления следов пролитого ТОСОЛа. Если этого не сделать, то возможно повреждение лакокрасочного покрытия кузова от длительного воздействия ТОСОЛа.
Если в Вашей машине установлен электровентилятор, то он должен работать независимо от включения зажигания. Если это не так, то схему его включения придется изменить, перебросив провод питания реле включения вентилятора на постоянный «плюс». В этом случае даже на остановленном двигателе охлаждение радиатора и обдув перегретого двигателя гораздо быстрее восстановят его тепловой режим, т.к. разность температур ТОСОЛа в двигателе и в радиаторе вызовут хотя и слабую, но все же циркуляцию вследствие термосифонного эффекта..
При загородном движении старайтесь не превышать разрешенных 90 км/ч. Если дорога хорошая, ровная, без подъемов и спусков, загрузка машины небольшая, то при скорости 90-100 км/ч можно включить 5-ю передачу. Расход бензина при этом снижается процентов на пять.
Не старайтесь, особенно на узкой дороге с интенсивным встречным движением, обгонять все грузовики подряд. Если идущий перед Вами «трак» не сильно дымит, лучше какое-то время держаться за ним, чем после обгона упереться в дымный выхлоп впереди идущего, которого неизвестно когда можно будет обогнать. В конечном итоге Ваша средняя скорость будет мало зависеть от количества обгонов, чего не скажешь о безопасности. Кроме того, каждый лишний обгон — это интенсивное ускорение с выбросом в выхлопную трубу дополнительного бензина. Таким образом, равномерное движение в потоке способствует не только экономичности, но и безопасности.
При ухудшении видимости не стесняйтесь включать ближний свет или противотуманные фары (в соответствии с ПДД) не столько для освещения дороги, сколько для обозначения Вашего автомобиля. Одних габаритных огней здесь недостаточно. (Во время тумана обратите внимание на встречные машины — сначала возникает темное пятно, затем вырисовывается силуэт и лишь в непосредственной близости видно, что включены «габариты».)
При перевозке грузов старайтесь размещать их как можно ниже, чтобы не повышать центр тяжести автомобиля. При размещении груза в багажнике самые тяжелые предметы укладывайте как можно ближе к передней стенке — это уменьшит нагрузку на заднюю подвеску. Багажником на крыше автомобиля пользуйтесь только в крайнем случае для перевозки нетяжелых длинномерных или объемных грузов — даже пустой багажник за счет аэродинамического торможения «съедает» не менее 0,5 л/100 км, а лежащая на нем запаска или канистра добавляет еще около литра. Но если уж такая необходимость возникла, располагайте груз так, чтобы его аэродинамическое сопротивление было минимальным и не увлекайтесь скоростью.
При наличии автоприцепа груз массой более 200 кг лучше перевозить в прицепе — это позволит, во-первых, разместить его достаточно свободно, а во-вторых, не создаст неудобств пассажирам, а в ряде случаев это даже важнее, чем повышенный расход топлива (вы же не собираетесь ездить с прицепом постоянно!) Главное требование при этом — не создавать чрезмерной нагрузки на сцепное устройство, для чего центр тяжести груза должен быть расположен над осью прицепа или чуть впереди ее. Естественно, груз должен быть хорошо закреплен. Натянутый тент не только защищает груз от постороннего взгляда, но и несколько улучшает аэродинамику автопоезда.
Разгон и особенно торможение должны быть плавными, из-за возросшей нагрузки на двигатель переключаться на высшую передачу можно при скорости вращения коленвала не менее 3500 об/мин. Обгоны должны совершаться с учетом возросшей длины и сниженной разгонной динамики автопоезда. Не увлекайтесь скоростью — помимо заметного роста расхода топлива существенно возрастает вероятность «растрясти» груз, а то и повредить в колдобине подвеску прицепа — как правило, более жесткую и в связи с этим испытывающую гораздо более высокие динамические нагрузки по сравнению с подвеской автомобиля.
При движении в дождь и особенно после дождя по грязной дороге при включении «дворников» не экономьте стеклоомывающую жидкость — замена затертого лобового стекла обойдется дороже, не говоря уже о необходимости обеспечения хорошей видимости. Для снижения забрызгивания грязью лобового стекла держитесь подальше от грузовиков — за ними обычно тянется более чем солидный «шлейф». Правда, Вас сразу же начнут обгонять и встраиваться в образовавшееся пространство. Используйте этот фактор в свою пользу — если грузовик нельзя обогнать, то пусть между ним и Вашим автомобилем окажется иномарка с хорошей аэродинамикой. Если же дорожные условия позволяют совершить обгон — включайте «дворники» заранее, иначе в самый «интересный» момент видимость может упасть ниже критической отметки. Обгон вообще считается самым опасным маневром, а уж обгон при плохой видимости по мокрой и грязной дороге — опасен вдвойне.
Избегайте больших луж по двум причинам. Первая — аквапланирование. При проезде по луже слой воды между дорожным покрытием и колесом создает гидродинамическую подъемную силу. Колесо «всплывает» над дорогой и машина становится практически неуправляемой, не реагируя на педаль тормоза и повороты руля. Если на дорогу в такой ситуации выбежит пешеход... В зависимости от глубины лужи, нагрузки на ось и состояния протектора аквапланирование может возникнуть уже на скоростях более 50 км/час!
Вторая причина чисто российская — под слоем воды там, где вчера был ровный асфальт, сегодня может оказаться глубокая яма, в которой в лучшем случае можно погнуть диски, в худшем — сломать подвеску. Иногда в такой яме может скрываться и что-нибудь еще — как-то на глазах автора новенький «Фольксваген» отъехал от тротуара и, «форсировав» (со скоростью пешехода!) не очень большую лужу, выехал из нее с располосованными правыми покрышками — длина разрезов была около 10 см. Даже если Ваш автомобиль застрахован от повреждений, страховое возмещение Вам выплатят не сразу. Приплюсуйте сюда потери времени на ремонт и почти всегда возникающие разные непредвиденные расходы. А если что-то подобное приключится ночью да на пустынной дороге...
На свободной загородной дороге, когда нет помех, возникает большое желание «притопить». Делайте это с учетом того, что сцепление колес с мокрым асфальтом в три-пять раз меньше, чем с сухим и соответственно больше вероятность срыва в занос.
Грязную машину следует мыть не после поездки, а перед — в этом случае во время движения она высохнет очень быстро. Обязательно используйте при мойке автошампунь — даже небольшое его количество уменьшает трение между губкой (щеткой) и лакокрасочным покрытием кузова и способствует сохранению блеска, не говоря уже о лучшем удалении грязи, особенно жирной. Опять же шампунь обойдется намного дешевле обновления исцарапанного кузова. Не рекомендуется ставить в гараж свежевымытую машину, т.к. в замкнутом объеме она будет сохнуть гораздо медленнее, а коррозия во влажной атмосфере будет более интенсивной. Исключение составляет случай, когда машина грязная и мокрая — если уж ставить в гараж мокрую машину, пусть она будет хотя бы чистой, т.к. под слоем влажной грязи коррозия пойдет еще быстрее.
Прочитав эту главу, Вы можете с разочарованием воскликнуть: «Но я все это знаю сам!». Если действительно знаете — честь Вам и хвала. Но если к знанию материала добавить знание экономики, то эксплуатация автомобиля не доставит Вам проблем (в том числе денежных) при любых обстоятельствах.