Ремонт сцепления автомобилей ВАЗ

Ремонт сцепления — это, как правило, замена фрикционных накладок, ведомого диска, «корзинки», маховика (отдельно или в комплекте). Толщина новых фрикционных накладок для всех типов сцеплений — 3,3 мм.



Толщина ведомого диска по фрикционным накладкам в свободном и сжатом состоянии будет (рис. 6), мм:

• новый диск (толщина накладок 3,3 мм) — 8,2/7,6;
• диск изношен до нормальной величины (расстояние между головкой заклепки и рабочей поверхностью 0,2 мм, толщина накладок 2,4 мм) — 6,4/5,8;
• диск изношен до заклепок (толщина накладок 2,2 мм) — 6/5,4;
• диск предельно изношен, сцепление пробуксовывает (толщина накладок 1,9 мм) — 5,4/4,8.

Необходимо иметь в виду, что начало пробуксовки не только связано с толщиной диска, но и с состоянием рабочих поверхностей нажимного диска и маховика. При значительном изнашивании этих поверхностей буксование сцепления возможно уже при 7 мм (толщина диска в свободном состоянии или 6,4 мм — в сжатом).


Добраться до сцепления не так просто, работу лучше выполнять с помощником и на эстакаде (канаве). Если сцепление снимаете впервые, то на это потребуется часов семь. При наличии навыка работа занимает не более двух часов. Каждые две детали, соединенные между собой и вращающиеся при работе, необходимо перед рассоединением пометать краской (керном) для последующей их сборки (стыковки) в том же положении (например, «корзинку» сцепления и маховик).

Во всех книгах и руководствах по «Жигулям» при ремонте сцепления рекомендуется снять коробку передач. Те же, кто часто выполняют эту работу, поступают иначе. Далее будет описана наиболее рациональная технология разборки, при этом речь будет идти об основных моментах. Очевидные операции описываться не будут.

В салоне автомобиля полностью освободите люк рычага коробки передач и снимите с рычага стержень. Эта простая операция иногда отнимает много времени. Чтобы этого не произошло, введите узкую отвертку (или шило) в паз запорной втулки (рис. 7) и, действуя ею как рычагом, выньте запорную втулку из стержня рычага. Иногда зазора над запорной втулкой нет (резиновые детали сжаты), и запорная втулка выступающей резиновой частью прижата к низу кольцевой канавки стержня рычага. В этом случае вынуть запорную втулку проще, если прижать стержень рычага вниз. Сборка стержня с рычагом происходит мгновенно: предварительно все детали соединения (на рис. 7 они показаны справа) вставьте в стержень рычага и наденьте стержень на рычаг. При этом разрезная дистанционная втулка защелкнется на рычаге.




Далее отсоедините и снимите приемную трубу. Отсоедините, но оставьте на автомобиле: стартер, рабочий цилиндр сцепления, гибкий вал спидометра (не потеряйте шайбу, места соединения предохраните от загрязнения), провод «массы», заднюю поперечину крепления двигателя, корпус подшипника промежуточной опоры карданного вала, фланец заднего карданного шарнира (после отсоединения конец карданного вала опустите вниз). Потом отверните 4 болта крышки картера сцепления (тонкий лист перед картером сцепления) и 4 болта крепления картера сцепления к двигателю.

Наиболее трудно отвернуть (а потом и завернуть) болты крепления стартера и картера сцепления к блоку цилиндров. Здесь удобно использовать торцовые головки с шарнирными удлинителями размером около 1 м. Все перечисленные болты хотя и трудно, но вполне можно отвернуть и завернуть, используя только штатный инструмент.

В рассматриваемом случае разборки коробку передач не снимайте, а просто сдвиньте назад вместе с муфтой и карданными валами. Сдвиг осуществляется до упора рычага коробки передач (включена I-я или IV-я передачи) в задний край люка.


Наиболее ответственный момент — снятие картера сцепления с установочных втулок (находятся в отверстиях двух нижних длинных болтов). Осторожно покачивая коробку передач (с картером сцепления, муфтой, карданными валами), сместите ее назад, при этом конец ведущего вала коробки передач не должен опираться на диафрагменную пружину сцепления и ее упорный фланец. После отвода коробки передач назад, опустите ее на заранее приготовленную подставку.

Теперь отсоедините «корзинку» от маховика. Хотя механизм сцепления статически балансируется отдельно от маховика (а маховик отдельно от коленчатого вала) все же лучше, как отмечалось, пометить относительное положение разъединяемых деталей. Отвернуть 6 болтов не представляет особого труда: ключ (лучше накидной или торцовая головка с воротком) расположите так, чтобы плечо относительно оси вращения было максимальным. Для удобства доступа к болтам проверните маховик. Когда все болты отвернуты («корзинка» пока еще удерживается на трех штифтах), необходимо помнить о ведомом диске, который находится между маховиком и нажимным диском сцепления и может упасть на ноги. Поэтому примите меры предосторожности.

При замене фрикционных накладок старые заклепки высверлите (диаметр сверла 3,5-3,7 мм) или только засверлите (диаметр сверла 4 мм) со стороны развальцовки, а потом выбейте. Новые фрикционные накладки закрепите на лепестках ведомого диска винтами (М3, М4) с шайбами и гайками (см. рис. 6,в). Расклепывание производите «крест-накрест». Удалив один винт, вставьте заклепку закладной головкой в цековку фрикционной накладки. Помощник, взяв диск двумя руками, прижимает диском заклепку наружной плоскостью головки к подставке (см. рис. 6,6 — подставка закреплена в тисках) так, чтобы головка заклепки своей внутренней кольцевой плоскостью села в цековку фрикционной накладки. После этого произведите развальцевание заклепки оправкой (см. рис. 6,д). Далее удалите противоположный винт и вновь повторите операцию расклепывания и т.д.


Заклепки рекомендуется использовать медные или алюминиевые. Известны случаи применения заклепок из пластичных сталей (сталь 15, сталь 20), в этом случае можно уменьшить высоту закладной головки (см. рис. 6,з).

Если «корзинка» заменяется в связи с изнашиванием нажимного диска, то есть смысл заменить и маховик. Что касается маховика, здесь полезно знать следующее. Маховик центрируется по подшипнику (6-180502К.1УС9, dxDxB=15x35x14 мм) и крепится к коленчатому валу шестью самоконтрящимися болтами, под которые подкладывается одна общая шайба так, чтцбы метка (лунка на задней плоскости маховика ближе к наружному диаметру) была направлена в сторону кривошипов 1-го и 4-го цилиндров. Отвернуть эти болты (момент затяжки 7,2-8,9 кгс·м) без стопорения маховика, как правило, не удается (они слишком близко расположены к оси вращения). Простейший способ стопорения маховика: через отверстие под стартер в крышке картера сцепления вверните в маховик болт М8х40. В этом случае болт-стопор упрется в край отверстия в крышке картера сцепления. Смятия края крышки не произойдет, так как плечо стопорения достаточно большое.

Для удаления следов изнашивания рабочую поверхность маховика допускается проточить на токарном станке, снимая слой металла не более 1 мм. Одновременно проточите поверхность маховика, контактирующую с «корзинкой», выдержав размер 0,5-0,6 мм между протачиваемыми плоскостями. При проточке поверхностей маховик необходимо базировать по центральному отверстию с упором в переднюю плоскость (плоскость прилегания к фланцу коленчатого вала), непаралельность протачиваемых плоскостей (на максимальных диаметрах) относительно передней плоскости допускается не более 0,1 мм.

Если уж решено заняться маховиком, то обратите внимание на напрессованный на нем зубчатый венец. Зубчатые венцы поставляются в запчасти, но, если приобрести его не удалось, тогда продлить срок службы венца можно следующим образом. У него изнашиваются торцы зубьев со стороны входа в зацепление шестерни стартера и боковые стороны зубьев (до половины толщины) на дуге 200-230 мм по вершинам зубьев в других зонах. Зоны начинаются за 30-50 мм до ВМТ (по окружности вершин зубьев). Зубчатый венец спрессуйте, поверните вокруг вертикальной оси на 180° (переверните) и вокруг оси вращения — на 90°, после чего нагрейте до 100-150°С и вновь напрессуйте на маховик. Для облегчения входа в зацепление шестерни стартера сделайте напильником фаски на боковых кромках зубьев венца.

Установку сцепления проведите в обратной последовательности. При этом необходимо: проверить состояние подшипника 6-Д80502К1УС9 и при необходимости его заменить; ведомый диск расположить выступающей частью с кольцевой канавкой назад (к коробке передач), отцентрировать ведомый диск оправкой (см. рис. 6,г) и затем, не вынимая оправки, затянуть болты крепления кожуха сцепления к маховику (момент затяжки 2,0-3,2 кгс·м) после чего вынуть оправку; очистить и смазать тонким слоем смазки (ЛСЦ-15, Литол-24) шлицы ведущего вала коробки передач.

Первая задача при установке коробки передач с картером сцепления на место — попасть шлицевым валом коробки передач в шлицевое отверстие ведомого диска. Для этого поверните коробку передач в одну и другую стороны на небольшие углы. Можно поворачивать вторичный вал за упругую муфту (при любой включенной передаче). После попадания вала в отверстие ведомого диска, остается попасть отверстиями картера сцепления на две установочные втулки блока. Затяжку болтов картера сцепления произведите моментом 5,5-8,9 кгс·м. Далее установите все снятые узлы и детали.

Встречается еще один дефект — сцепление «слиплось» (не выключается). Здесь вновь необходимо вспомнить принцип действия сцепления: нажимной диск отведен от ведомого, а ведомый диск так и остался «прилипшим» к маховику. Эго явление было известно давно. На фрикционных накладках есть специальные канавки, назначение которых — охлаждать рабочие поверхности за счет циркуляции воздуха, удалять продукты изнашивания, снижающие коэффициент трения, и обеспечить чистоту включения сцепления путем устранения, как считается, возможности «присасывания» фрикционных накладок к рабочим поверхностям нажимного диска и маховика.

Чаще явление слипания бывает на новом автомобиле после зимней стоянки, (бывает и после стоянки в течении одного месяца и не на новом автомобиле). Как «разлепить» сцепление? Проще всего удавалось так: садитесь в автомобиль, включайте II-ю или III-ю передачу и заводите двигатель (трогайте автомобиль лучше под уклон или при помощи помощников).

При движении автомобиля «разлепление» выключенного сцепления происходит:

• а) при изменении скорости движения «газом»
• б) торможением (лучше ручным тормозом, когда одна нога на сцеплении, а другая на «газе»)

«Разлепить» сцепление можно и таким образом: вывесите задний мост автомобиля, подложите под передние колеса упоры, включите IV-ю передачу, запустите двигатель, выключите сцепление и затормозите.

Вывешивать одно колесо нельзя, т.к. при торможении автомобиль соскочит с подставки!

Конструкции коробок передач автомобилей ВАЗ достаточно надежны и, как правило, они не приносят неприятностей на протяжении всего срока службы автомобиля при условии точного соблюдения рекомендаций завода-изготовителя по их обслуживанию (в основном замена масла с промывкой) и грамотной эксплуатации. Возможные дефекты, причины, способы их обнаружения и устранения, а также ремонт коробок передач подробно описан в соответствующей литературе по «Жигулям».

Характеристики коробок передач автомобилей ВАЗ приведены в табл. 6. Сведения о подшипниках и сальниках четырехступенчатых коробок передач заднеприводных автомобилей ВАЗ даны в табл. 7.

Каждая коробка передач имеет привод спидометра, соответствующий передаточному числу главной передачи. Для внешнего отличия на приводе спидометра коробки передач наносится метка краской: синей — для передаточного числа главной передачи 3,9; красной — для 4,1; не окрашивается — для 4,3. Кроме того, на картер сцепления (напротив сапуна) наносится краской маркировка, указывающая на какую модель автомобиля какая коробка передач устанавливается. Например, коробка передач для автомобилей ВАЗ-2104, «2105» маркируются на картере сцепления цифрой 5, для автомобиля ВАЗ-2107 — цифрой 7. Если коробка передач после замены не соответствует главной передаче, тогда показания скорости движения и пробега не будут соответствовать действительным.

Таблица 6. Передаточные числа коробок передач автомобилей ВАЗ

Модель автомобиля	Передача
	I	II	III	IV	V	З.Х.
2101, 21011, 21013, 2102, 21021, 2103, 21051	3,75	2,30	1,49	1,00	—	3.87
2105, 21052, 2104, 21043, 2107, 21072, 21074	3,67	2,10	1,36	1,00	0.82	3,53
2106	3,24 (3,67)	1,98 (2,10)	1,29 (1,36)	1,00	—	3,34 (3,53)
21063, 21061	3,75 (3,67)	2,30 (2,10)	1,49 (1,36)	1,00	—	3,87 (3,53)
21065	3,67	2,10	1,36	1,00	0,82	3,53
2108, 21081	3,636	1,95	1,357	0,941	0,784	3,53
1111, 11113	3,70	2,06	1,27	0,90	—	3,67

Таблица 7. Подшипники и сальники коробки передач

Вал	Опора						Сальник (dxDxB), мм
	передняя		промежуточная		задняя
	Подшипник	(dxDxB), мм	Подшипник	(dxDxB), мм	Подшипник	(dxDxB), мм
Ведущий (первичный)	6-180502К1УС9	15x35x14	—	—	6-50706У	30x75x19	2101-1701043 (28x47x8)
Промежуточный	6-156704	20x50x20,6	—	—	6-92705К	25x55x18
Ведомый (вторичный)	464904Е	19,3x25,3x19,8	6-50306КУ	30x72x19	6-205КУ	25X52X15	2101-1701210 (32x56x10)

Примечания:

• 1. В таблице приведены подшипники четырех ступенчатой коробки передач.
• 2. Подшипник 464904Е — ролики с сепаратором (в таблице приведены размеры сепаратора).