Chybné tlmiče
Vzhľadom na to, že zavesenia kolies pozostávajú z veľkého počtu častí, môže existovať značný počet dôvodov, ktoré spôsobujú hluk a klepanie. Aby sme tento súbor ľahšie pochopili, vyzdvihneme tie najznámejšie.
Akonáhle sa dostanete na cestu s výmoľmi a hrboľami, začnete pociťovať nepríjemný pocit, že spodok auta sa chystá preraziť a gumové nárazníky namontované na nosníku zadnej nápravy preniknú do auta. Takéto asociácie vznikajú, keď tlmiče zlyhajú. Ich hlavnou úlohou je tlmiť vibrácie, no svoje funkcie môžu plniť len za bežných prevádzkových podmienok. Rýchlu jazdu po rozbitej ceste nevydrží žiaden tlmič. Tlmiče dostávajú najmä pri jazde na zlej ceste sprevádzanej aj horúčavou. Tlmiče - hydraulické a v nich kvapalné MGP-10, stlačené piestom (bez ohľadu na vysokú teplotu okolia), zahriaty takmer do varu. Pri prehriatí kvapalina tlmiča čiastočne stráca svoje kvality a znižuje sa účinnosť tlmenia vibrácií.
Často kvôli chybným tlmičom existujú «poruchy» odpruženie auta. Zároveň aj nosné časti tela (nosníky, blatníky, nosiče) sú deformované. Ak tomu všetkému nebudete venovať pozornosť, časom bude možné odhaliť praskliny v stĺpikoch karosérie. Okrem toho s chybnými tlmičmi strácajú kolesá auta potrebný kontakt s vozovkou, čo ovplyvňuje bezpečnosť premávky. Tvrdé tlmiče a zima. Aby kvapalina začala normálne fungovať, trvá to najmenej pol hodiny jazdy. Preto sa snažte v prvej polhodine pohybu šetriť najmä tlmiče.
Ak chcete zistiť výkon tlmičov, musíte najskôr skontrolovať únik kvapaliny. Súčasný tlmič nemá čo podrobiť ďalšiemu testovaniu. Je teda jasné, že ho treba opraviť alebo vymeniť. Ak sa nezistí netesnosť, vykoná sa ďalšia kontrola na priekope alebo nadjazde. Odpojte spodný koniec tlmiča a roztiahnite ho a potom ho stlačte. Chybný tlmič sa natiahne v krokoch, s poklesmi a v určitých úsekoch trate nebude tak odolávať. Navyše pri naťahovaní je potrebné vyvinúť päťkrát viac úsilia ako pri stláčaní.
Na odstránenie tlmiča sú potrebné iba kliešte a 14 mm kľúč. Po otvorení kapoty nájdite horný koniec tlmiča a držte ho pred otáčaním pomocou klieští a odskrutkujte maticu. V kontrolnom priekope odskrutkujte matice skrutiek spodnej konzoly tlmiča, vyberte čap a vytiahnite tlmič cez otvor v spodnom ramene zavesenia.
Na autách VAZ sú inštalované tlmiče domácej a zahraničnej výroby (Poľsko, SFRJ, Japonsko). Nie všetky tlmiče namontované na vozidlách VAZ podliehajú demontáži a oprave. Existujú aj neoddeliteľné štruktúry (Japonsko). Len niekoľko motoristov sa rozhodne samostatne opraviť tlmiče, ktoré je možné rozobrať. Ale keďže existujú takí remeselníci, pripomíname si postup demontáže tlmičov, príčiny porúch a spôsoby ich odstránenia.
Pred demontážou sa tlmič očistí od nečistôt, umyje a utrie dosucha. Na demontáž potrebujete: zverák s hubkami, ktoré by nerozdrvili telo alebo očko tlmiča a špeciálne kľúče, ktoré si musíte vyrobiť sami (dúfame, že ten, kto sa chopil demontáže, úspešne vyrieši aj kľúčový problém). Po upevnení tlmiča do zveráka potiahnite tyč úplne a odskrutkujte maticu 18 (ryža. 59) nádrž. Valec 16 s tyčou 1 a jeho časti sú odstránené z nádrže. Po uvoľnení zásobníka zo zveráka sa kvapalina tlmiča naleje do nádoby. Na odstránenie kompresného ventilu z valca je teleso 11 ventilu zaistené vo zveráku a valec sa mierne zakýva.
Na demontáž ventilu spätného rázu sa vreteno 1 upne do zveráka a odskrutkuje sa matica 12 ventilu spätného rázu. Odstránia piest 6 s ventilmi, vodiace puzdro 4 tyče, upchávku 3 vretena, sponu 2 upchávok atď. Po demontáži tlmiča sú diely skontrolované, chybné, tie, ktoré zlyhali do práce sú vymenené za nové, umyté v petroleji a zostavené.
Existujú určité požiadavky na niektoré podrobnosti:
- ventilové kotúče a doska obtokového ventilu nesmú byť deformované a obtokové otvory 10 musia byť zbavené nečistôt. Nerovnosť dosky nie je povolená väčšia ako 0,05 mm;
- pracovné plochy piestu, piestneho krúžku 13, vodiaceho puzdra 4 tyče, valca 16 nesmú mať otrepy, ktoré by mohli zhoršiť výkon tlmiča;
- ventilové pružiny musia byť neporušené;
- olejové tesnenia by sa mali pri akejkoľvek oprave vymeniť.
Volanie sa vykonáva v opačnom poradí, berúc do úvahy nasledujúce nuansy: matica spätného ventilu je utiahnutá krútiacim momentom 9,8–13,7 Nm a matica zásobníka krútiacim momentom 68,6–88,2 Nm.
Montáž zostavy kompresného ventilu sa vykonáva nasledovne: do telesa 11 ventilu sa nainštalujú dva kotúče s hrúbkou 0,15 mm, potom kotúč škrtiacej klapky 5, doska ventilu 9 výstupkom dole, pružina 8 a matica 7. zostavený ventil sa vloží do valca. Správne zostavená zostava by mala mať vôľu dosky minimálne 1 mm. Pri montáži zostavy vretena je dôležité zabrániť poškodeniu dosky 14 obtokového ventilu na čelnej strane obmedzujúcej dosky 15, aby sa neznížil odpor tlmiča pri odraze.
Po zoznámení sa so zariadením na tlmenie nárazov bude oveľa jednoduchšie pochopiť príčinu konkrétnej chyby, čo znamená, že bude dobré vedieť, čo je potrebné urobiť.
Tu sú hlavné príčiny netesností tlmiča:
- opotrebovanie alebo poškodenie upchávky 3 tyč. On sa mení;
- prenikanie mechanických častíc na tesniace okraje upchávky. V tomto prípade musí byť kvapalina tlmiča nárazov filtrovaná;
- zmrštenie alebo poškodenie tesniaceho piestneho krúžku 13. Je vymenený;
- zárezy, riziká na stonke 1, úplné opotrebovanie ochranného náteru. Takáto tyč sa vymení a s ňou aj upchávka a kvapalina. Kvapalina MGP-10 sa naleje do tlmičov v nasledujúcom množstve; vpredu 105-115 cm3 a vzadu 175-185 cm3. Malo by sa pamätať na to, že tlmiče bežne vnímajú iba kvapalinu odporúčanú výrobcom. Iba v extrémnych prípadoch môže byť kvapalina MGP-10 nahradená kvapalinou AZH-12T alebo AZH-16A;
- uvoľnenie matice 18 nádrže. Matica je utiahnutá.
Ak tlmič pri kontrole slabo odoláva, treba hľadať príčinu v: netesnosti spätného ventilu alebo obtokového ventilu; zlomenie alebo výskyt krúžku 13 v drážke piesta; nedostatočné množstvo tekutiny; odieranie piestu alebo valca; kontaminácia tekutín.
Keď tlmič začne klopať a toto klepanie nie je spôsobené opotrebovaním gumových puzdier v očkách a zlým dotiahnutím upevňovacích matíc tlmiča, potom «vinný» je tu deformovaný plášť 17, uvoľnená matica 18 nádrže, deformovaná tyč 1 alebo valec 16.
Opotrebované gumené diely a pánty
Gumové puzdrá na tlmičoch sa dajú ľahko odstrániť. Na výmenu tichého bloku, t. j. gumovo-kovového pántu, potrebujete špeciálne zariadenie vyrobené v závode radiálnych vŕtačiek v Odesse a uvedené do predaja.
Náročnejšia je výmena alebo oprava guľových čapov horných a spodných ramien predného zavesenia kolies. V prvom a druhom prípade sa musia odstrániť. Horný guľový kĺb sa počas prevádzky nemaže. To je zabezpečené použitím teflónovej tkaniny impregnovanej termosetovou živicou ako ložiska.
Vzhľadom na to, že puzdrá guľôčkových ložísk a závesov sú jednodielne, ich stav možno posúdiť len určením prítomnosti vôle medzi guľôčkou a dosadacím povrchom. Netreba sa však ponáhľať so závermi. Taktika na nájdenie skutočného zdroja cudzieho klepania môže byť nasledovná:
- držaním horného okraja predného kolesa oboma rukami a potrasením, zistite prítomnosť výraznej vôle;
- postavte auto na stojany. Je žiaduce, aby boli vysoké 280-300 mm;
- upraviť vôľu v ložisku náboja skúmaného kolesa, čím sa odstráni jedna neznáma;
- v momente, «keď asistent zatrasie zaveseným kolesom, zistite prítomnosť vôle striedavým dotykom kĺbu alebo silentbloku rukou.
Je potrebné mať na pamäti, že povolená vôľa medzi guľôčkou a ložiskom hornej podpery by nemala presiahnuť 0,8 mm.
Na určenie ďalšieho výkonu guľového kĺbu je potrebné oprieť náboj o jednu z podpier (výška 280-300 mm), očistite miesto, kde sa nachádza kužeľová zátka od nečistôt, odskrutkujte ju a pomocou posuvného meradla zistite skutočnú vzdialenosť od nosného puzdra po koniec guľového čapu. Ak je táto vzdialenosť väčšia ako 11,8 mm, podpera sa musí vymeniť alebo opraviť. Odstránenie horných alebo dolných guľových kĺbov môže byť niekedy veľmi ťažké. Nepomáha ani prístroj odporúčaný továrňou, ani taký starodávny a osvedčený nástroj, akým je kladivo.
Najúčinnejší bol prístroj vyrobený jedným z motoristov (ryža. 60, a). Rovnako úspešne si poradí s hornými aj dolnými guľovými kĺbmi. Pred inštaláciou svietidla (ryža. 60b) potrebné:
- bezpečne upevnite auto;
- odskrutkujte tri matice upevňujúce demontovanú podperu k páke a samoistnú maticu z guľového čapu.
Pri demontáži spodnej podpery je potrebné najskôr odskrutkovať samosvornú maticu len o 2-3 závity, inak môže dôjsť k pretrhnutiu závitu.
Ak vykonávate operáciu prvýkrát, musíte byť v strehu, pretože niekedy sa v momente oddelenia častí ozve bavlna a horná podpera môže prudko vyskočiť. Aby ste sa vyhli prekvapeniam, je vhodné pred vylisovaním priviazať hornú oporu k oku otočného stojana drôtom.
Väčšina motoristov, ktorí opravujú auto svojpomocne, má opravu horných guľových čapov úspešne zvládnutú. Skúsenosti motoristu z mesta Kursk vám umožňujú vyskúšať si opravu spodného guľového kĺbu (ryža. 61), Ak je to nevyhnutné (tj neexistuje spôsob, ako kúpiť nový) a ak to má zmysel (t.j. telo 2 je neporušené a všetky ostatné prvky nie sú veľmi opotrebované: guľový čap 1 a vložka proti treniu 4).
Postup pri obnove dolného guľového kĺbu je nasledujúci:
- vyvŕtajte zvarové body v tele 2 a oddeľte ho od príchytky 3;
- pod gumené axiálne ložisko 5 umiestnite podložku 6 z gumy odolnej voči oleju s hrúbkou 1,5–3,5 mm, podľa stupňa opotrebovania závesu;
- zostavte záves spojením oboch častí tela zváraním.
Pred inštaláciou nových alebo opravených podpier nezabudnite vyplniť priestor medzi podperou a gumenou topánkou mazivom ShRB-4 alebo Li-tol-24.
Hľadanie nárazov v prednom zavesení (ryža. 62), je vhodné starostlivo preskúmať stav samotných pák 1.8 a priečnika 4. Z mnohých dôvodov sa na nich môžu vytvoriť praskliny, ktorých prítomnosť je plná veľkých problémov. Okrem tlmičov 3 a guľôčkových ložísk 2 a 10 môže klepanie v závesoch vytvoriť stabilizátor 7. Stáva sa to zriedka, ale stáva sa to. Upevnenie gumových podložiek 6 je oslabené alebo sa opotrebujú. V druhom prípade je potrebné ich vymeniť.
Vzhľadom na to, že potreba výmeny jedného alebo viacerých podložiek stabilizátora zvyčajne nastane po 100 000 kilometroch, hlavný problém spočíva v odskrutkovaní matíc, ktoré pripevňujú sponu 5 a 9 podložky k prednému závesnému ramenu alebo pozdĺžnemu nosníku. Nevlámajte sa do otvorených dverí, urobte orechy poddajnými petrolejovým obkladom. Po odskrutkovaní matíc klietok vankúšov, ktoré sa majú vymeniť, môžeme predpokladať, že 75 % práce bolo vykonaných. Bez uchytenia sa stabilizátor vďaka svojej elasticite nezávisle oddelí od spodného ramena.
Ak sa má vymeniť jeden z extrémnych vankúšov, potom sa na koniec stabilizátora, ktorý sa vzdialil od páky, nasadí nový gumený vankúš s konzolou a stlačením konca stabilizátora na spodnú páku utiahnete matice.. Keď je potrebné vymeniť vankúš jednej zo stredných konzol, postupujte nasledovne: odskrutkujte upevňovacie matice krajných a stredných konzol; odstráňte extrémnu konzolu pomocou vankúša; utiahnite strednú konzolu vankúšom; nainštalujte nový vankúš do strednej konzoly a uistite sa, že výčnelok vankúša vstúpi do otvoru v konzole; nasaďte strednú konzolu s vankúšovou zostavou na stabilizátor. Aby ste si prácu výrazne uľahčili, je vhodné vyčistiť stabilizátor od nečistôt a hrbolčekov a potom ho namazať mydlom. Na konečné dokončenie operácie zostáva iba upevniť stredný držiak, nasadiť a upevniť posledný.
Zväčšené vôle alebo opotrebovanie ložiska kolesa. Ako sa vysporiadať s touto chybou, je popísané vyššie.
Vyváženie kolesa je porušené alebo pružina predného zavesenia je zlomená. V tomto prípade je vhodné kontaktovať servisnú stanicu, pretože kvalitné vyváženie kolesa je možné vykonať iba na špeciálnom stojane. Na odstránenie a inštaláciu pružiny je potrebné aj špeciálne vybavenie. Ručná práca je v tomto prípade neprijateľná. Je potrebné mať na pamäti: stlačená pružina predného zavesenia je vysokoenergetický akumulátor.