Пуск двигуна автомобіля

Для пуску будь-якого бензинового автомобільного двигуна потрібна наявність трьох умов:

• досить високої частоти обертання колінчастого валу (забезпечується в момент пуску стартером або іншим стороннім для двигуна джерелом енергії);
• утворення робочої суміші, здатної за складом до займання;
• досить великий енергії іскри запалювання робочої суміші.

В автомобілях «Жигулі» конструкторами закладено передумови для виконання цих трьох умов у різних випадках, у тому числі при низьких температурах повітря (-25°С і нижче), завдяки чому пускові якості двигунів «Жигулів» вище, ніж двигунів будь-яких інших вітчизняних автомобілів.

Виконання першої умови забезпечується акумулятором великої ємності з високими електричними характеристиками і потужним стартером, а також хорошими в'язкісними характеристиками масел, що заливаються в двигун (насамперед зимових, які не загусають надмірною мірою при низьких температурах). Виконанню другої умови сприяє карбюратор з ефективним напівавтоматичним пусковим пристроєм, який готує в процесі запуску легкозаймисту робочу суміш. Третя умова – достатня енергія іскри – виконується завдяки ємному акумулятору та досить високій ефективності елементів системи запалювання.

Таким чином, коли акумулятор, карбюратор і система запалення знаходяться у справному стані і дії водія правильні, пуск не викликає труднощів, і двигун починає працювати не більше ніж після двох-трьох включень стартера. Проте нерідко, особливо восени та взимку, доводиться спостерігати, як автолюбитель безуспішно намагається пустити двигун свого автомобіля після нічної стоянки. Це є результатом незадовільного стану відповідних пристроїв або неправильних дій водія.


Насамперед слід мати на увазі, що розумніше і легше заздалегідь (особливо з настанням осені) перевірити та привести в належний стан усі пристрої та вузли, що визначають легкість пуску двигуна, чим відшукувати та усувати у дощ та холод несправності після того, як ви багато разів вже намагалися безуспішно пустити двигун та «посадили» акумулятор. Для цього потрібно знати, стан яких саме вузлів та деталей, що впливають на пускові якості двигуна, погіршується в процесі експлуатації та потребує систематичного спостереження та контролю. До таких вузлів та деталей відносяться: акумулятор; контакти розподільника; захисні ковпачки дротів високої напруги; верхня кришка котушки запалювання; кришка розподільника; ротор розподільника; свічки запалювання; пусковий пристрій карбюратора.

У нормальних умовах термін служби акумулятора становить 3-4 роки, однак і задовго до цього він може виявитись розрядженим і не здатним забезпечити при пуску досить велику частоту обертання валу двигуна. Основними причинами зниження працездатності акумулятора (при справному генераторі) можуть бути:

• ослаблення натягу ременя приводу вентилятора, генератора та водяного насоса;
• зниження рівня електроліту у банках;
• окиснення клем.

Способи усунення перших двох несправностей не потребують особливих пояснень. Що стосується третьої, то для відновлення гарного електричного контакту потрібно ретельно зачистити наждачним папером не тільки клеми самого акумулятора, а й внутрішні поверхні наконечників дротів (особливо «плюсового»); при сильному окисленні може виявитися необхідним зняти з клем і наконечників-тонкий шар металу, що окислився ножем.


Потрібно мати на увазі, що якщо в «Жигулях» контрольна лампа зарядки не горить при двигуні, це свідчить не про те, що акумулятор нормально заряджається, а в основному про те, що справний генератор; так, наприклад, при ослабленому ремені приводу вентилятора, генератора і водяного насоса контрольна лампа не горітиме, але акумулятор не отримуватиме належної зарядки.

Ступінь зарядженості акумулятора можна визначити за допомогою ареометра (щільноміра). Навантажувальною вилкою не слід користуватися, оскільки в акумуляторі «Жигулів» клеми окремих елементів знаходяться під шаром мастики, який довелося б зруйнувати у процесі вимірювання напруги. У той же час корисно знати, що хорошим і доступним індикатором ступеня зарядженості акумулятора є частота миготіння сигналів повороту, про яку найзручніше судити по контрольній лампі на щитку приладів; при розрядженому акумуляторі частота миготіння помітно знижується в порівнянні зі звичайною.

Якщо акумулятор до моменту виявлення несправності виявився сильно розрядженим, бажано (особливо в зимовий час) зняти його з автомобіля та зарядити за допомогою зарядного пристрою, який корисно мати кожному автолюбителю.

Контакти розподільника поступово замащуються та обгорають. Крім того, з часом зазор між ними в розімкнутому стані змінюється (зазвичай зменшується) в порівнянні з необхідним. Все це знижує електричні характеристики системи запалювання (зменшує енергію іскри) і різко погіршує пускові якості двигуна. Якщо контакти (Мал. 2) забруднені, їх слід зняти з розподільника, для чого достатньо вигвинтити два гвинти, якими вони кріпляться до майданчика, і від'єднати провід від клеми низької напруги розподільника. Потім контакти потрібно ретельно промити в чистому бензині і протерти ганчіркою, що не залишає ворсу, після чого цією ганчіркою, змоченою бензином, слід промити майданчик, до якого кріпляться контакти, протерти його, встановити контакти на місце і відрегулювати зазор між ними відповідно до інструкції.




Причиною, що виключає можливість пуску двигуна, особливо у сиру погоду та за відносно низької (від +5°до 0°С) температурі повітря, може з'явитися витік струму високої напруги на масу через пошкоджені захисні ковпачки проводів високої напруги (насамперед через ковпачки центрального дроту, надіті на клему котушки запалення та на центральну клему кришки розподільника). Ця несправність легко діагностується у темний час доби по іскорах, що проскакують у момент спроби пуску двигуна по поверхні кришки котушки запалювання, кришки розподільника або між проводами високої напруги (підкапотна лампа в цей час горіти не повинна). Подібна несправність повинна бути усунена заміною пробитих гумових ковпачків та очищенням поверхонь кришки котушки запалювання та розподільника. За відсутності в запасі гумових ковпачків допустимо скористатися ковпачками від будь-якого іншого вітчизняного автомобіля, проте цей захід може бути лише тимчасовим, тому що такі ковпачки не цілком підходять до «Жигулям» і швидко рвуться. Можна також тимчасово замінити пошкоджені ковпачки центрального дроту високої напруги ковпачками із проводів свічок. Якщо це не допомогло і іскри продовжують проскакувати очищеною поверхнею кришки розподільника, можна припустити, чи ізоляція останньої пробита, і кришку слід замінити. Переконатися в цьому можна, оглянувши кришку, на якій не повинно бути тріщин і ниткоподібних слідів кіптяви ні із зовнішнього, ні з внутрішнього боку.


У автомобілів «Жигулі» Перших випусків клема дроту високої напруги котушки запалення розташована дуже близько до металевого хомутика, що утримує пучок дротів. В результаті захисний ковпачок часто виявляється пробитим поблизу хомутика і струм високої напруги йде через хомутик на масу, що видно по іскрі, що проскакує в цьому місці. У такому разі потрібно перед заміною ковпачка збільшити проміжок між ним і хомутиком, відігнувши котушку запалювання в потрібну сторону.

Отже, необхідно систематично очищати верхню кришку котушки запалювання, кришку розподільника і дроту високої напруги від шару олії і бруду, що утворюється на них. Недотримання цієї вимоги може призвести до пробою ізоляції кришки та повного виходу її з ладу.

Свічки запалювання автомобілів «Жигулі» досить надійні, проте в зимовий період для полегшення пуску краще використовувати нові свічки з пробігом не понад 5-8 тис. км. і бажано марок А7, 5ХС або А7, 5СС. Останні застосовуються у двигунах «Москвич-412» та розраховані під ключ розміром 22 мм (штатний свічковий ключ для «Жигулів» має інший розмір - 21 мм); тому при їх використанні корисно мати відповідний ключ свічки, хоча можна застосувати і звичайний, наявний в наборі інструменту гайковий ключ на 22 мм.

Необхідно періодично (у тому числі обов'язково перед настанням холодів) контролювати зазор між електродами свічок і встановлювати його по дротяному щупу, що є в наборі інструмента.

Автоматичний пусковий пристрій карбюратора (Мал. 3) у поєднанні з ручним приводом повітряної заслінки («підсмоктувачем») призначене для збагачення потрібною мірою робочої суміші в момент пуску холодного двигуна. Якщо воно з якоїсь причини погіршить свою роботу, пуск холодного двигуна буде утруднений, а то й неможливий через те, що робоча суміш, що надходить в циліндри, за своїм складом буде малоздатною або зовсім нездатною до займання. Ознакою несправності пускового пристрою є зупинка холодного двигуна, що почав працювати, при повному витягуванні кнопки управління повітряною заслінкою карбюратора.



Для перевірки роботи пускового пристрою потрібно зняти кришку і корпус повітряного фільтра, витягнути вщент рукоятку управління повітряною заслінкою і переконатися, що вона повністю перекриває первинну камеру карбюратора, а при повному вдавлюванні рукоятки відкривається до упору (якщо це не так, потрібно відрегулювати ручний привід повітряної заслінки). Одночасно слід переконатися, що при цьому тяга 8 (Мал. 3) поверне через важіль 7 на деякий кут вісь 6 дроселя первинної камери. Якщо після цього двигун не пускається або пускається погано (глухне після кількох спалахів), можна припустити, що несправний автоматичний пусковий пристрій. Для його перевірки потрібно переконатися, що:

• не ослабла затяжка гвинтів 10 кріплення кришки 9 корпусу 11 діафрагми пускового пристрою;
• не ослабла затяжка пробки 3;
• не розірвано діафрагму 1;
• не викрутився і не випав всередину порожнини регулювальний гвинт 2;
• не порушений зазор ΔВ між регулювальним гвинтом 2 і пробкою 3 (зазор ΔВ повинен становити 0,5-1,0 мм);
• не втратило рухливості телескопічний пристрій тяги 5.

Виявлені несправності необхідно усунути.

При знятті кришки 9 потрібно вжити заходів до того, щоб не втратити вставлену в корпус пружину 4, а також гвинт регулювальний 2, якщо він викрутився і випав всередину порожнини. При складанні потрібно стежити за тим, щоб не порвати край діафрагми, що проходять крізь неї гвинтами 10.

Після усунення несправностей у пусковому пристрої необхідно перевірити його роботу. Для цього пустіть холодний двигун при знятій кришці повітряного фільтра і переконайтеся, що він не глухне при повністю витягнутій рукоятці повітряної заслінки і що, крім того, пусковий пристрій автоматично відкриває заслінку на деякий кут.

Розглянемо тепер дії водія під час пуску двигуна, його можливі помилки та способи усунення наслідків цих помилок.

Найбільші труднощі можуть бути при пуску холодного двигуна після стоянки, особливо тривалої (насамперед, навесні після того, як автомобіль не експлуатувався протягом кількох місяців). У цьому випадку бажано попередньо зарядити акумулятор, вивернути та пропалити свічки, наприклад, полум'ям пальника домашньої газової плити (тривалість пропалювання - 10-15 хв; полум'я має безпосередньо стикатися з електродами свічки). Не турбуйтеся при цьому за безпеку свічки - вона розрахована на вплив високих температур. Крім того, перед першою спробою запуску двигуна потрібно вручну підкачати паливо. Останнє слід робити завжди, якщо автомобіль не експлуатувався понад дві доби.

Подальші дії однакові у всіх випадках, коли після зупинки двигуна пройшло більше кількох годин, але не більше трьох діб. Затягніть ручне гальмо, вимкніть зчеплення, витягніть вщент рукоятку управління повітряною заслінкою карбюратора і увімкніть стартер на 10-15 с (якщо двигун запрацює раніше, стартер, звичайно, треба вимкнути швидше).

Потрібно мати на увазі, що випадок, коли двигун почав працювати в результаті таких дій, тобто без дотику до педалі акселератора є ідеальним. Насправді багато двигунів мають свої індивідуальні особливості, які можуть змінюватися в часі, оскільки вони залежать від особливостей регулювання карбюратора. Рукоятку управління повітряною заслінкою потрібно при пуску холодного двигуна витягувати повністю за всіх умов, що стосується педалі акселератора, то може виявитися, що нею корисно «качнути» кілька разів перед першим включенням стартера, і у процесі пуску. Тому кожному автолюбителю слід вивчити особливості пуску свого двигуна та пристосуватися до них, причому необхідність «підкачування» педаллю акселератора не слід розглядати як несправність будь-яких систем двигуна.

Якщо двигун не почав працювати з першої спроби - потрібно повторити її після інтервалу в 30 с. Якщо ж «двигун не запрацює після третьої спроби - необхідно знайти та усунути несправність у системах живлення та запалення в порядку, про який вже говорилося і буде сказано нижче у розділі «Ви встали в дорозі».

Однак часто невдача під час пуску буває наслідком не цих несправностей, а неправильних дій водія.

Перша можлива помилка полягає в тому, що водій не до кінця витягує рукоятку керування повітряною заслінкою карбюратора або тримає натиснутою педаль в момент пуску. В цьому випадку пуск двигуна буде украй утруднений.

Друга дуже поширена помилка - багаторазові спроби пустити двигун шляхом короткочасного включення стартера на 2-3 с. У цьому випадку не тільки зменшується ймовірність успішного пуску та знижується термін служби акумулятора та стартера, а й виникає небезпека (так само, як і при багаторазових спробах пуску, невдалих з інших причин) різкого перезбагачення суміші в циліндрах, у якому кожна наступна спроба може лише погіршити становище. Більшість «незрозумілих» невдач при пуску, коли справні системи живлення та запалення, пов'язано саме з надмірним перезбагаченням суміші через неправильні дії водія. До того ж, багаторазові спроби пуску часто призводять до розрядки акумулятора, що ще більше ускладнює справу.

У світлі сказаного за такої ситуації, яка найчастіше виникає взимку при сильному морозі, рекомендуємо наступний порядок дій.

Якщо акумулятор ще не розряджено, спробуйте «продути» двигун. Для цього потрібно повністю відкрити повітряну заслінку карбюратора, натиснути вщент на педаль акселератора і, утримуючи її в такому положенні, включити стартер на 10-15 с. Якщо двигун почне працювати, встановіть педаллю оберти, які трохи перевищують малі оберти холостого ходу, і одночасно витягніть наполовину її ходу рукоятку управління повітряною заслінкою карбюратора. Далі дійте звичайним чином. З метою запобігання перезбагаченню суміші «продування» двигуна корисно робити після кожних двох невдалих спроб пуску.

Однак описаний прийом допоможе тільки тоді, коли перезбагачення суміші не дуже велике. Тому, якщо перша спроба «продування» виявилася невдалою, слід вивернути свічки, пропалити їх, відразу ж, по можливості не допустивши їх повного остигання, встановити свічки на місце і повторити спробу пуску, діючи при цьому звичайним чином. Якщо акумулятор вже був розряджений, можна скористатися акумулятором іншого «допомагаючого» автомобіля, застосувавши для цієї мети додаткові стартерні дроти зі швидкознімними затискачами, які бажано мати з собою (особливо в зимовий час).

Якщо описані прийоми не дали результату, залишається вдатися до запуску двигуна шляхом буксирування автомобіля.

Розглянемо тепер порядок запуску гарячого двигуна. Тут слід твердо дотримуватись головного правила — пам'ятати, що повністю або частково закривати в цьому випадку повітряну заслінку карбюратора неприпустимо. Навпаки, якщо гарячий двигун заглух, наприклад, через нестійкі малі обороти холостого ходу, пускати його треба з «продуванням», Т. е. при повному натисканні на педаль акселератора.

Особливо слід зупинитися на труднощі при пуску, які можуть виникнути після миття двигуна рясним струменем води. В цьому випадку насамперед не слід спрямовувати струмінь на прилади електроустаткування. Якщо двигун не починає працювати, потрібно ретельно витерти поверхню верхньої кришки котушки запалення, вийняти з її клеми провід високої напруги, протерти його, осушити внутрішню порожнину клеми, якщо туди потрапила вода, і протерти насухо як зовні, так і всередині кришку розподільника. Положення, аналогічне описаному вище, може виникнути також після подолання броду.