Найчастіше двигун зупиняється у зв'язку з припиненням надходження бензину до змішувальних камер карбюратора або з відмовою системи запалювання. Подібні причини в більшості випадків можуть бути усунені на місці без великих витрат часу, після чого можна продовжувати рух. Однак це вдається зробити лише за раціональної послідовності дій у процесі відшукання конкретної несправності та знання прийомів, необхідних для проведення перевірок справності відповідних пристроїв.
Після того як ви переконалися, що бензин у паливному баку є, потрібно перевірити, чи надходить він у змішувальні камери карбюратора. Для цього зніміть кришку повітряного фільтра карбюратора і, дивлячись у первинну (праву по ходу руху автомобіля) змішувальну камеру, повністю відкрийте дросельні заслінки, різко натиснувши рукою на торець тяги їх приводу; при цьому з розпилювача насоса-прискорювача повинен з'явитися струмінь бензину, який при гарячому двигуні може відразу ж перетворитися на добре видиму пару (у темний час доби у змішувальну камеру потрібно світити переносною лампою або кишеньковим ліхтарем). Якщо струмінь бензину з'явився, можна припустити, що система живлення в порядку (ця ж перевірка свідчить, зокрема, про справність насоса-прискорювача); в цьому випадку потрібно поставити на місце кришку повітряного фільтра і почати перевірку системи запалення, про що буде сказано нижче.
За відсутності струменя бензину перевірте, чи надходить він до камери поплавця карбюратора. Для цього зніміть корпус повітряного фільтра та від'єднайте від карбюратора бензинопровід; потім, поставивши попередньо важіль перемикання передач в нейтральне положення і затягнувши ручне гальмо, вийміть центральний провід високої напруги з кришки індукційної котушки і направивши вперед (по ходу автомобіля) і вниз кінець знятого паливопроводу, попросіть помічника увімкнути на 5-10 с стартер. Перевірте, чи надходить з паливопроводу бензин у вигляді сильного пульсуючого струменя (користуватися замість стартера важелем ручного підкачування бензину недоцільно, тому що може виявитися, що бензиновий насос подає бензин при підкачуванні вручну, але не робить цього при нормальному приводі від працюючого двигуна). Якщо бензин від бензонасосу надходить, слід припустити, що забитий брудом паливний фільтр (2 на рис. 6) перед камерою поплавця, засмічився паливний канал у гнізді голчастого клапана або головний жиклер (5 на рис. 6) первинної камери. В цьому випадку потрібно вийняти паливний фільтр карбюратора, очистити його від бруду та продути; після цього потрібно продути насосом з загвинченим в кінець його шланга конічним наконечником голчастий клапан, направивши струмінь повітря в штуцер (1 на рис. 6), на який надягається паливопровід від бензонасосу. Потім надягніть паливопровід, поставте на місце центральний провід високої напруги, увімкніть на 5-10 с стартер, після чого (якщо двигун за цей час не почав працювати) знову перевірте, чи надходить струмінь бензину з розпилювача насоса-прискорювача. У позитивному випадку потрібно повторити спробу пуску двигуна, який найімовірніше почне працювати (при двигуні, що все ще не охолонув, пускати його слід при повністю натиснутій педалі акселератора). Якщо струмінь палива з розпилювача насоса-прискорювача знову не з'явилася, необхідно зняти кришку камери поплавця карбюратора, розібрати і ретельно продути голчастий клапан, а також продути насосом жиклери первинної і вторинної камер; після складання карбюратора повторіть перевірку на «цівка палива» і, переконавшись, що бензин до первинної змішувальної камери надходить, пустіть двигун.
Припустимо, що, як ми встановили на початку перевірки, бензин із бензонасоса не надходить або надходить дуже слабо. У цьому випадку перевірте стан фільтра бензонасоса та за потреби очистіть останній. Якщо це не допомогло, від'єднайте від бензонасоса паливопровід, що з'єднує його з баком, і продуйте його в напрямку бака (при «чистому» паливопроводі в момент прокачування повітряним насосом має бути чутно «булькання» у паливному баку - щоб краще його чути, відкрутіть пробку з наливної горловини). Встановіть паливопровід на місце і, зробивши кілька десятків «качків» важелем ручного підкачування палива, переконайтеся, що бензин із бензонасоса почав надходити. Потім, увімкнувши стартер, подивіться, чи буде бензин продовжувати надходити у разі, коли бензонасос приводиться в дію від двигуна; у позитивному випадку несправність вважатимуться усуненою. Якщо ж бензин перестав надходити або не надходив і при ручному підкачуванні, залишається припустити, що несправний бензонасос, найімовірніше, внаслідок виходу з ладу діафрагм; останні необхідно замінити, взявши нові з комплекту запасних частин, що возиться.
Припустимо тепер, що вже на початку перевірки ви переконалися в справності системи живлення. Тоді починайте перевірку системи запалювання. Вийміть центральний провід високої напруги з кришки розподільника і, утримуючи його за гумовий наконечник, піднесіть на відстань 5-7 мм до регулювальної гайки октан-коректора («масі»); потім відкрийте кватирку лівих передніх дверей, просуньте в неї руку і, дивлячись на наконечник витягнутого дроту високої напруги, увімкніть на 2-3 с стартер (не забудьте перед цим встановити в нейтральне положення важіль перемикання передач і затягнути ручне гальмо). Подивіться, чи іскра проскакує з блакитним відливом між проводом і регулювальною гайкою. Якщо це так, вставте в кришку розподільника центральний провід, зніміть провід високої напруги з будь-якої з чотирьох свічок, виверніть цю свічку та надягніть на неї наконечник знятого дроту (ще краще використовувати для проведення перевірки цілком справну запасну свічку, не вивертаючи робочу). Притисніть корпус свічки до пробки горловини для заливання масла в двигун або до регулювальної гайки октан-коректора і, діючи так, як було описано вище, увімкніть на 10 с стартер; між електродами свічки періодично має проскакувати іскра. За відсутності іскри несправність швидше за все криється в роторі чи кришці розподільника. Для перевірки ротора зніміть кришку розподільника (принагідно переконайтеся в наявності та справності вставленого в неї з внутрішньої сторони ковзного графітового контакту, в тому, що він не стертий і вільно переміщається у напрямній), піднесіть центральний провід високої напруги до центрального контакту ротора (Мал. 4), залишивши зазор в 5-7 мм, і увімкніть стартер; між дротом і ротором не повинна проскакувати іскра, інакше ізоляція ротора пробита і його необхідно замінити. При проведенні перевірки ротора дотримуйтесь обережності, маючи на увазі, що після включення стартера ротор почне обертатися і тому не можна торкатися його рукою.
Якщо іскра не проскакувала, це ще не означає, що ротор справний, можливо, в ньому вийшов з ладу опір для придушення радіоперешкод, що з'єднує центральний та бічний контакти ротора (див. рис. 4). В цьому випадку як тимчасовий вихід із положення потрібно затиснути шматочок фольги або оголеного мідного дроту між пластмасою і латунними пластинами центрального і бокового контакту (потрібно мати на увазі, що при цьому зросте рівень перешкод радіоприйому як в самому автомобілі, так і в навколишньому просторі), Після чого поставити на місце кришку розподільника, вставити центральний провід і знову перевірити наявність іскри у свічці. Якщо іскри знову немає, слід зняти і ретельно оглянути зовні і всередині кришку розподільника на відсутність тріщин і ниткоподібних слідів кіптяви, наявність яких говорить про те, що ізоляція пробита і кришка потребує заміни. За відсутності запасної кришки наявну потрібно ретельно протерти, зачистити тріщини ножем і, встановивши кришку на місце, перевірити, чи з'явилася іскра в електродах свічки; проте сказане допомагає який завжди й у разі може розглядатися як тимчасова міра. Крім того, при несправній кришці можливі випадки, коли іскри в електродах свічок проскакуватимуть, але двигун працювати не зможе, оскільки моменти появи іскор не відповідатимуть необхідним. При такому положенні спроби запустити двигун супроводжуватимуться «чханням» в карбюратор та «стріляниною» із глушника.
Припустимо далі, що на початку перевірки системи запалення іскра між центральним проводом високої напруги та «масою» була відсутня. Тоді слід перевірити ланцюг низької напруги. Для цього вставте пускову рукоятку в храповик колінчастого валу, приготуйте пробник, тобто переносну лампу, дроти якої мають на кінцях пружинні затискачі (таку лампу бажано завжди мати із собою), приєднайте один провід до клеми низької напруги розподільника (тобто до клеми, з'єднаної тонким дротом з котушкою запалювання), а другий - до «масі» та увімкніть запалювання. При повільному обертанні колінчастого валу двигуна рукояткою та справною системою лампа пробника повинна поперемінно спалахувати (коли контакти розподільника розмикаються) і гаснути (коли вони замикаються).
Безперервне горіння лампи пробника означає, що контакти не пропускають струм; у цьому випадку потрібно перевірити їх стан та відрегулювати зазор (див. розділ «Пуск двигуна»).
Якщо лампа пробника зовсім не спалахує при розімкнених контактах, слід перевірити, чи взагалі є струм у ланцюгу низької напруги. Для цього огляньте провід, що йде від котушки запалювання до розподільника, потім, якщо він справний, від'єднайте його від клеми низької напруги розподільника, з'єднайте з одним затискачем пробника, а другий затискач приєднайте до «масі»; при включенні запалення лампочка повинна спалахнути. У позитивному випадку струм у ланцюгу є і залишається припустити, що сталося замикання на «масу» між клемою низької напруги розподільника та рухомим контактом. Замикання треба знайти та усунути.
Припустимо, що лампа пробника при описаній перевірці знову не спалахнула. Це свідчить, найімовірніше, про несправність ланцюга низького. напруги між клемою «плюс» акумулятора та вхідної клеми котушки запалювання. Як тимчасовий вихід із положення безпосередньо з'єднайте додатковим проводом клему «плюс» акумулятора з клемою «+Б» котушки запалення і двигун запрацює, проте вимкнути його можна буде лише від'єднавши додатковий провід. Після прибуття до місця стоянки треба відразу знайти і усунути несправність у ланцюгу низької напруги.
Припустимо, що, незважаючи на додатковий провід, лампа знову не спалахнула. Тоді залишається припустити урвище в первинній обмотці котушки запалювання, яку в цьому випадку необхідно замінити. Подібна несправність трапляється рідко. Для заміни можна використовувати котушку запалювання будь-якого вітчизняного легкового чи вантажного автомобіля з напругою системи електрообладнання 12 В; така котушка підійде також і за місцями кріплення. При цьому необхідно мати на увазі, що котушки запалювання інших вітчизняних автомобілів мають не дві, а три клеми - ВК, ВК-Б та третю клему без позначення; з розподільником слід у цьому випадку з'єднати клему без позначення, другий провід приєднати до клеми ВК-Б, а клему ВК залишити вільною. Крім того, у цьому випадку не можна буде безпосередньо використовувати стандартний провід високої напруги, що з'єднує котушку запалювання з розподільником; його доведеться пристосувати або, що ще краще, замінити дротом із запасу, який не має наконечника на одному з кінців.
Якщо на початку перевірки систем запалення виявилося, що іскра між центральним проводом високої напруги та регулювальною гайкою октан-коректора («масою») слабка і має не блакитний відлив, а червонуватий відтінок, слід припустити вихід з ладу конденсатора (трапляється досить рідко). Для заміни може бути використаний будь-який автомобільний конденсатор.
Вище був описаний порядок перевірки системи запалення в найбільш несприятливому випадку, коли в запасі відсутні справні справні контакти, ротор і кришка розподільника, конденсатор і захисні ковпачки проводів високої напруги; ці запасні частини рекомендується завжди возити із собою. За наявності пошуки несправності значно полегшуються, оскільки свідомо справні деталі можна по черзі встановлювати замість деталей, справність яких викликає сумнів. При цьому, однак, потрібно мати на увазі, що неправильна (з помилкою на 180°) установка ротора розподільника не тільки виключить можливість пуску двигуна, але і призведе до поломки ротора, що встановлюється; щоб уникнути цього слід запам'ятати (а краще замалювати) положення бічного контакту ротора, що знімається відносно поздовжньої осі автомобіля.